Tweet
En kamerat skal kjøpe en GWS E-Starter og jeg skal lage en motor til flyet hans. Han hadde skaffet noen CD-ROM'er fra en databutikk og den motoren jeg syns var mest lovende for direktedrift var denne med en 24x4 mm stator som er litt større enn en gjennomsnittlig CD-ROM motor.
Jeg skriver ikke en veldig inngående guide for å lage CD-ROM motorer nå, men bare nevner hvordan jeg lagde denne. Det eneste spesielle jeg har gjort med denne motoren er den innebygde prop-saveren.
Motorhuset
Det første jeg gjorde var å ta ut den originale magnetringen. Jeg varmet motorhuset med en loddebolt, og pirket magnetringen ut med et lite flatt skrujern og en kniv. Magnetringen ble mykere og limet løsnet av varmen. Det er en bra teknikk for å fjerne magnetringer men den fungerer ikke alltid og man plages av og til skikkelig med å få den ut.
Etter at magnetringen var ute fant jeg frem en 3 mm hjulstopper. Jeg borret et 2 mm hull gjennom hele hjulstopperen i en søyleboremaskin. Disse hullene vil holde to korte karbonstenger som vil fungere som feste for gummistrikket, og dermed får motorhuset en innebygd prop-saver.
Hjulstopperen skulle loddes til motorhuset. Jeg satte motorhuset på en stålaksling og tredde hjulstopperen over akslingen. Det er lurt å fortinne kontaktflaten mellom hjulstopperen og motorhuset før man fortsetter. Deretter satte jeg hele sulamitten i søyleboremaskinen min og justerte sånn at motorhuset lå an flatt mot anleggsflaten på søyleboremaskin-stativet. Når jeg varmer motorhuset legger jeg den varme flaten på loddebolten an mot motorhuset like ved hjulstopperen og da er det viktig at den flate siden av loddeboltspissen har kontakt med motorhuset, ellers så vil varmeoverføringen bli dårlig. Etter en stund vil motorhuset bli så varmt at man kan smelte loddetinn rett i skjøten mellom hjulstopperen og man oppnår god fukting uten problem. Det er ikke nødvendig med masse lodetinn, bare nok til at det er kontakt hele veien rundt og de kan man se på overgangen mellom delene. Etter at alt er loddet sammen lar jeg bare delene kjøle seg ned sakte.
Akslingen kan sitte litt fast i motorhuset nå men det er ikke noe problem. Jeg setter motorhuset oppå en vanlig pipe for at det ikke skal kollapse av belastningen, og presser akslingen ut med søyleboremaskinen. Jeg har forresten ikke kappet akslingen enda da jeg ikke vet hvordan spinner og sånt er festet på E-Starter.
Etter at loddingen var ferdig kunne jeg lime magnetene. Det er viktig at loddingen gjøres før man limer magnetene for de ødelegges av høy varme. Jeg limer vanligvis mine magneter med tynn CA (rød Zap) og Kicker og den eneste som har løsnet var hos en kamerat som kræsjet helikopteret sitt sinnsykt en gang. Har ikke opplevd det selv. Jeg bruker vanligvis 5x5x1 mm N45 neodymium magneter i motorene jeg lager for de er relativt kraftige og passer vanligvis mellom statoren og huset i CD-ROM motorer uten å skrubbe borti statoren.
Etter at alt var satt sammen maskerte jeg magnetene, pusset motorhuset med litt scotch-brite og lakket den svart matt med en Quick-lakk sprayboks. Vi får de hvor lenge det varer. Den skal ikke gå varm.
Statoren og lagerholderen
Jeg viklet denne motoren med 26 runder med 0.4 mm lakkbelagt kobbertråd i stjerne. Den tråden kjøpte jeg hos ShieldSquare Captcha sammen med en rull med 0.3 mm og 0.5 mm. Man må bruke så tykk tråd som man klarer å vikle med, men jo høyere antall viklinger jo trangere blir det og da må man bruke tynnere tråd.
Lagerholderen er laget av 8x6 mm og 6x4 mm karbonrør. De holder to 2.5x6x3 mm kulelager fra GB | Home på plass. Jeg limte de to rørbitene sammen med tregt epoxylim og lot det stå til neste dag. Noen ganger har statoren for tynt hull til 8 mm rør, og da må jeg slipe ned diameteren på røret. Noen ganger har statoren for stort hull og da må jeg finne på noe annet.
Etter at jeg hadde satt sammen statoren og lagerholderen lagde jeg en brakett av glassfiber for å holde tre kontaktpunkter. Man kan la ledningene henge ut fra motoren med en kontakt loddet i enden men ved å lage et fast punkt for kontaktpunktene så eliminerer man risikoen for at trådene knekker av trethetsbrudd fra vibrasjoner og sånt (sånt = juling
).
Data
24x4 mm stator
26 turn 0,4 mm Y
12 poles 5x5x1 mm N45
26.6 g (med alt for lang aksling )
0.32 A
Ytelse
Rød farge viser resultatene med E-Tec 1200 mAh 3S1P. Alle andre er med E-Tec 1200 mAh 2S1P.
Propeller - Turtall - Skyvekraft - Batterispenning - Strømtrekk - Virkningsgrad ved full gass
GWS Slow Flight propellere:
7060 prop - 5610 rpm - 163 g - 2s / 7.5 V - 3.48 A - 59.67 %
7060 prop - 7000 rpm - 253 g - 3s / 10.8 V - 5.80 A - 47.50 %
8060 prop - 5100 rpm - 202 g - 2s / 7.4 V - 4.05 A - 55.91 %
8060 prop - 6000 rpm - 281 g - 3s / 10.5 V - 6.20 A - 41.96 %
9047 prop - 4830 rpm - 238 g - 2s / 7.4 V - 4.45 A - 54.68 %
9047 prop - 5550 rpm - 316 g - 3s / 10.2 V - 7.10 A - 36.90 %
9070 prop - 3870 rpm - 195 g - 2s / 7.2 V - 5.15 A - 41.42 %
1047 prop - 3930 rpm - 269 g - 2s / 7.2 V - 5.15 A - 51.09 %
APC Slow Flight propellere:
8x3.8 prop - 5550 rpm - 187 g - 2S / 7.4 V - 3.27 A - 58.02 %
8x6 prop - 4650 rpm - 131 g - 2s / 7.3 V - 4.35 A - 51.57 %
GWS SF 9x4.7 på 3S gir alvorlig ytelse for en så lett motor. Men bakdelen er høyt strømtrekk så den vil ikke vare lenge på full gass, men det er ikke noe problem for erfarne flygere som varierer gassen etter forholdene. Nybegynnere derimot har en tendens til å fly på bånn gass. På 2S ser 9x4.7 bra ut selv på full gass, men jeg lurer litt på om pitch-hastigheten er litt lav for en E-Starter. Det gjenstår å se. Kanskje en 9x7 er bra på 2S selv om statiske målinger viser dårligere ytelse. Karakteristikkene med en sånn propeller vil endre seg i fart.
Jeg var ikke fornøyd med APC-propellerene. De har et stort hull og kan derfor ikke brukes på 3 mm akslinger. Hullet var heller ikke sentrert, og innsatsene bak fungerte ikke bra sammen med en Aircraft-World aluminium prop-saver jeg har heller. Det vibrerte kraftig og føltes ikke trygt.
Virkningsgradmålene er selvfølgelig ved full gass og vil være en god del høyere i lavere gass-stillinger. Jeg kan kanskje måle ved halv gass senere. For en liten motor er ikke dette dårlig virkningsgrad.
Jeg skriver ikke en veldig inngående guide for å lage CD-ROM motorer nå, men bare nevner hvordan jeg lagde denne. Det eneste spesielle jeg har gjort med denne motoren er den innebygde prop-saveren.
Motorhuset
Det første jeg gjorde var å ta ut den originale magnetringen. Jeg varmet motorhuset med en loddebolt, og pirket magnetringen ut med et lite flatt skrujern og en kniv. Magnetringen ble mykere og limet løsnet av varmen. Det er en bra teknikk for å fjerne magnetringer men den fungerer ikke alltid og man plages av og til skikkelig med å få den ut.
Etter at magnetringen var ute fant jeg frem en 3 mm hjulstopper. Jeg borret et 2 mm hull gjennom hele hjulstopperen i en søyleboremaskin. Disse hullene vil holde to korte karbonstenger som vil fungere som feste for gummistrikket, og dermed får motorhuset en innebygd prop-saver.
Hjulstopperen skulle loddes til motorhuset. Jeg satte motorhuset på en stålaksling og tredde hjulstopperen over akslingen. Det er lurt å fortinne kontaktflaten mellom hjulstopperen og motorhuset før man fortsetter. Deretter satte jeg hele sulamitten i søyleboremaskinen min og justerte sånn at motorhuset lå an flatt mot anleggsflaten på søyleboremaskin-stativet. Når jeg varmer motorhuset legger jeg den varme flaten på loddebolten an mot motorhuset like ved hjulstopperen og da er det viktig at den flate siden av loddeboltspissen har kontakt med motorhuset, ellers så vil varmeoverføringen bli dårlig. Etter en stund vil motorhuset bli så varmt at man kan smelte loddetinn rett i skjøten mellom hjulstopperen og man oppnår god fukting uten problem. Det er ikke nødvendig med masse lodetinn, bare nok til at det er kontakt hele veien rundt og de kan man se på overgangen mellom delene. Etter at alt er loddet sammen lar jeg bare delene kjøle seg ned sakte.
Akslingen kan sitte litt fast i motorhuset nå men det er ikke noe problem. Jeg setter motorhuset oppå en vanlig pipe for at det ikke skal kollapse av belastningen, og presser akslingen ut med søyleboremaskinen. Jeg har forresten ikke kappet akslingen enda da jeg ikke vet hvordan spinner og sånt er festet på E-Starter.
Etter at loddingen var ferdig kunne jeg lime magnetene. Det er viktig at loddingen gjøres før man limer magnetene for de ødelegges av høy varme. Jeg limer vanligvis mine magneter med tynn CA (rød Zap) og Kicker og den eneste som har løsnet var hos en kamerat som kræsjet helikopteret sitt sinnsykt en gang. Har ikke opplevd det selv. Jeg bruker vanligvis 5x5x1 mm N45 neodymium magneter i motorene jeg lager for de er relativt kraftige og passer vanligvis mellom statoren og huset i CD-ROM motorer uten å skrubbe borti statoren.
Etter at alt var satt sammen maskerte jeg magnetene, pusset motorhuset med litt scotch-brite og lakket den svart matt med en Quick-lakk sprayboks. Vi får de hvor lenge det varer. Den skal ikke gå varm.
Statoren og lagerholderen
Jeg viklet denne motoren med 26 runder med 0.4 mm lakkbelagt kobbertråd i stjerne. Den tråden kjøpte jeg hos ShieldSquare Captcha sammen med en rull med 0.3 mm og 0.5 mm. Man må bruke så tykk tråd som man klarer å vikle med, men jo høyere antall viklinger jo trangere blir det og da må man bruke tynnere tråd.
Lagerholderen er laget av 8x6 mm og 6x4 mm karbonrør. De holder to 2.5x6x3 mm kulelager fra GB | Home på plass. Jeg limte de to rørbitene sammen med tregt epoxylim og lot det stå til neste dag. Noen ganger har statoren for tynt hull til 8 mm rør, og da må jeg slipe ned diameteren på røret. Noen ganger har statoren for stort hull og da må jeg finne på noe annet.
Etter at jeg hadde satt sammen statoren og lagerholderen lagde jeg en brakett av glassfiber for å holde tre kontaktpunkter. Man kan la ledningene henge ut fra motoren med en kontakt loddet i enden men ved å lage et fast punkt for kontaktpunktene så eliminerer man risikoen for at trådene knekker av trethetsbrudd fra vibrasjoner og sånt (sånt = juling
).Data
24x4 mm stator
26 turn 0,4 mm Y
12 poles 5x5x1 mm N45
26.6 g (med alt for lang aksling
)0.32 A
Ytelse
Rød farge viser resultatene med E-Tec 1200 mAh 3S1P. Alle andre er med E-Tec 1200 mAh 2S1P.
Propeller - Turtall - Skyvekraft - Batterispenning - Strømtrekk - Virkningsgrad ved full gass
GWS Slow Flight propellere:
7060 prop - 5610 rpm - 163 g - 2s / 7.5 V - 3.48 A - 59.67 %
7060 prop - 7000 rpm - 253 g - 3s / 10.8 V - 5.80 A - 47.50 %
8060 prop - 5100 rpm - 202 g - 2s / 7.4 V - 4.05 A - 55.91 %
8060 prop - 6000 rpm - 281 g - 3s / 10.5 V - 6.20 A - 41.96 %
9047 prop - 4830 rpm - 238 g - 2s / 7.4 V - 4.45 A - 54.68 %
9047 prop - 5550 rpm - 316 g - 3s / 10.2 V - 7.10 A - 36.90 %
9070 prop - 3870 rpm - 195 g - 2s / 7.2 V - 5.15 A - 41.42 %
1047 prop - 3930 rpm - 269 g - 2s / 7.2 V - 5.15 A - 51.09 %
APC Slow Flight propellere:
8x3.8 prop - 5550 rpm - 187 g - 2S / 7.4 V - 3.27 A - 58.02 %
8x6 prop - 4650 rpm - 131 g - 2s / 7.3 V - 4.35 A - 51.57 %
GWS SF 9x4.7 på 3S gir alvorlig ytelse for en så lett motor. Men bakdelen er høyt strømtrekk så den vil ikke vare lenge på full gass, men det er ikke noe problem for erfarne flygere som varierer gassen etter forholdene. Nybegynnere derimot har en tendens til å fly på bånn gass. På 2S ser 9x4.7 bra ut selv på full gass, men jeg lurer litt på om pitch-hastigheten er litt lav for en E-Starter. Det gjenstår å se. Kanskje en 9x7 er bra på 2S selv om statiske målinger viser dårligere ytelse. Karakteristikkene med en sånn propeller vil endre seg i fart.
Jeg var ikke fornøyd med APC-propellerene. De har et stort hull og kan derfor ikke brukes på 3 mm akslinger. Hullet var heller ikke sentrert, og innsatsene bak fungerte ikke bra sammen med en Aircraft-World aluminium prop-saver jeg har heller. Det vibrerte kraftig og føltes ikke trygt.
Virkningsgradmålene er selvfølgelig ved full gass og vil være en god del høyere i lavere gass-stillinger. Jeg kan kanskje måle ved halv gass senere. For en liten motor er ikke dette dårlig virkningsgrad.
Attached Files