Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vakuum støping av vinger

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vakuum støping av vinger

    Hei,

    Jeg tenkte å lage et lite innlegg som grunnleggende introduksjon om vakuum støping av vinger.
    Jeg håper det kan være både informativt og inspirerende for dem som synest det er interesangt å lage selv.

    Dette er mye det samme som å planke isopor vinger med balsa flak, bare at man bruker epoxy/glassfiber til planking.
    Det er flere fordeler med denne måten å gjøre det på.
    Først og fremst får man et resultat som er ferdig lakkert og som trenger minimalt med etterarbeidelse.
    Andre ting er muligheter for et rimelig nøyaktig profil, minimal bakkant tykkelse og hengsel som er innbakt i støpet.

    Denne metoden er mest brukt til å lage seilflyvinger men kan brukes til hva som helst, for eksempel dogfightere, storskala, eller en jet modell.

    -

    Hoved prinsippet er at man bruker en tynn plastfilm/plate til å støpe vingeskinnet på.
    Dette gjør at man kan håndtere det myke uherdete vingeskinnet av epoxy og glassfiber som om det var en plate.
    Plastfilmen vokses med formvoks (Norpol Formvoks W70) og lakkes på forhånd.
    Når plastfilmen med vingeskinnet legges under/over vingekjernen av isopor, fungerer plastfilmen som en utvendig støpeform.
    Det hele blir så lagt i en vakuum pose og blir tilført vakuum slik at det blir presset sammen.

    Når epoxyen er herdet blir plastfilmen fjernet og vingen er ferdig lakket med en blank overflate.
    Det eneste som gjenstår er å pusse litt rundt kantene og å skjere løs rorene.

    -

    Plastfilmen som brukes kalles boPET eller PET film, dette er en tynn og ganske stiv plast som er mer som en stiv plate enn en myk film.
    Denne er ofte omtalt som "Mylar", Mylar er imidlertid boPET film som er laget av DuPont og er et merkenavn.
    Den kan være i flere tykkelser men den som er mest brukt til støping av vinger er 0,35mm tykk.

    Denne plastfilmen kan bestilles fra R&G i Tyskland, de har to forskjellige typer:
    Mylar 0,35mm: R&G Faserverbundwerkstoffe | PET film Mylar® A 350 | online kaufen
    PET film 0,35mm: R&G Faserverbundwerkstoffe | PET-film, 350 µm | online kaufen

    Mylar er gjennomsiktig med en litt matt overflate på begge sider.
    PET filmen fra R&G er melkehvit med en høyglans overflate, den er helt gjevn på den ene siden og litt mindre gjevn på den andre.
    PET filmen gir en litt blankere overflate og er litt billigere, ellers fungerer begge på akkurat samme måte.

    -

    Isopor kjernen bør helst være av hard isopor (XPS-ekstrudert polystyren) som brukes til for eksempel isolering av gulv.
    Dette er isopor som vanlig vis er farget og som er kompakt med en gjevn og tett overflate.
    Denne fåes i mange varianter, den vanligste er gjerne blå av farge og rundt 250kPa (densitet/vekt).

    Til vinger kan man bruke fra for eksempel 200kPa til 400kPa.
    Den tyngre og tettere isoporen er lettere å jobbe med, dersom man skal bygge inn bjelker og forsterkninger.
    Ekstrudert isopor kan kjøpes eller bestilles hos en byggvare forhandler.
    Sundolitt XPS 200 - Brødr. Sunde as

    -

    Til å skjere isopor kjerner er det beste og billigste å bruke et gravitasjons system.
    Dette kan lages selv eller kjøpes ferdig.
    Tekoa*::*Foam Wing Cutters*::*Feather/Cut

    -

    Til vakuum pose brukes fuktsperre plast, denne kan være 0.15mm eller 0,2mm tykk.
    Vakuum posen er to separate lag (over/under) som tettes rundt kanten med en fuge med akryl fugemasse eller lignende.
    Fuktsperre og akryl fugemasse kan kjøpes hos en byggvare forhandler.

    Mellom støpet og vakuum posen brukes et lag med "puste duk" for å fordele vakuumet.
    Dette kan være for eksempel tørkerull, eller luksus varianten som er kjøkkenklut på rull fra Biltema.

    -

    Jeg håper at denne tråden kan utvide seg med ytterlige detaljer og informasjon dersom det er interesse for det.
    Er det noe du lurer på om dette så er ingen spørsmål dumme, jeg håper også at andre kan bidra med erfaringer og synspunkter.

    -

    1 - Profil sjabloner
    2 - Isopor emner
    3 - Profil skjering
    4 - Vingekjerner

    5 - Vingebjelke
    6 - Ledningskanal
    7 - Hengsellinje vebbing
    8 - Forkant og vingetipper
    9 - Vingefeste forsterkning

    10 - PET-film
    11 - Støping
    12 - Hengsling
    Attached Files
    Last edited by tyggen; 25-02-12, 18:03.

  • #2
    Har du laget selve vakum maskinen selv? (vet ikke hva det heter ) Hadde vært fint å sett hvordan man lager en slik.
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby

    Liker alt som flyr. Svært interessert i flyhistorie.

    Comment


    • #3
      Hei Arne,

      En vakuum pumpe som er hjemmelaget av en gammel kjøleskap eller fryseboks pumpe er det aller beste, disse er både stille og kraftige.
      Men dersom en ikke føler for å lage denne selv, så finnes det i flere forskjellige varianter (og priser) på markedet.

      Her er en tråd om å lage den selv: (MFN) ModellflyNytt.no

      Jeg tror kanskje at Øgrey Hobby fører R&G sine vakuum pumper men de er ikke billige.
      Øgrey Hobby

      Her er en tråd med litt informasjon om en langt billigere variant: (MFN) ModellflyNytt.no

      Dersom en bruker isopor vingekjerner som har 400kPa densitet kan man bruke fullt vakuum uansett hvor kraftig pumpen er.
      Det kan imidlertid være veldig greit å ha en vakuum-måler som viser hvor mye vakuum som brukes.

      Med vanlig hvit isopor (ekspandert polystyren) kan man bruke 0,3 - 0,4 bar, ved 0,6 bar vil denne isoporen stå i fare for å bli noe komprimert.
      Med 150 - 250kPa ekstrudert isopor er det vanlig å bruke 0,5 - 0,6 bar, denne isoporen tåler imidlertid teoretisk sett fullt vakuum.

      På vingen som er avbildet over er det brukt 400kPa isopor og 0,9 bar, det er det meste vakuum pumpen som er brukt klarer å trekke.

      Dersom du finner eller vet om andre tråder på dette forumet med relevant informasjon er det veldig fint om du poster en link og forteller litt om hva den dreier seg om.

      Mvh
      Last edited by tyggen; 13-02-12, 22:32.

      Comment


      • #4
        Dem har ei relativ billig vacuum pumpe på Jula... trur d va ca 1200 kr.
        Men d finnes mange tråder om å lage av kjøleskap komp.

        Intresangt tema d her, fortsett å post sånn at vi andre lære d her
        Svein Roe
        ----------------
        Skymaster F-15 - Nexus Mk II
        Boomerang Sprint - Simjet 2250
        Starfire II P-60
        C-arf Extra 2,3 - DA 50
        EF Extra 91" - DA 60
        EF Edge 48"
        Ventus 4m
        Mini Nyx

        Comment


        • #5
          Hei,
          tøft at det blir en tråd om vacum bagging... har holdt på med det en stund selv
          Ett par andre leverandører å tenke på til forskjelige ting...
          Aerospace Composites i USA har komplette vakum system nettop til vakuum bagging. Alt kan leveres med 220v tilkoblinger. Bruker selv deres største system og det fungerer meget bra og kommer med pumpe, reservoar, slanger, nippler, vakum måler og bryter.
          ACP leverer også ferdig vakum bag, breather og "mylar", samt voks og alt mulig annet du måtte trenge for å bygge ditt idelle system Annbefales.
          En fordel med dette systemet er at vakumet i baggen er justerbart, slik at man kan bruke mykere, lettere skum til små/lette vinger uten at vakumet moser kjernen.
          Når det gjelder vingekjerner så har jeg en stund kjøpt ferdige CNC skårete kjerne fra Espen Bakke, men det ble etterhvert en del så jeg kjøpte CNC maskina hans istedet Jeg kan godt være behelpelig med kutting av kjerner til de som er interesert. Pris varierer litt etter størrelse og materialer. Ta kontakt.

          Epoxy er greit å skaffe fra f.eks en båtbutikk. West systems forhandles over hele norge og er lett å bruke da blandingsforholdet er 1:5, 205 epoxy med 206 herder mener jeg er det jeg bruker hvertfall....

          Eller så gir vakumbagging mange morsomme muligheter ved å legge ett silkeskjerf nest ytterst i layupen så kan man få mye morsomme design på vingen uten å måtte lakkere f.eks
          En tur i brugata i Oslo gir mange festlige design i invandrer stoff butikkene

          Leif
          Leif Bjørgo
          Cirrus-RCFK

          Comment


          • #6
            Nydelig resultat!

            Har du noe mer info om hvordan du hengsler/kutter.

            R&G i Tyskland kan bli dyre på frakt siden de ikke sender med post men bruker speditør - mye av R&G sitt sortiment selges gjennom Lindinger i Østerrike som er vesentlig rimeligere på frakt.

            Videre ville det være interessant (gjerne i en ny tråd) å få noe tilbakemelding på hvordan den nye kreasjonen oppfører seg i lufta!

            Til dere andre som går rundt med tanker om å gjøre dette så finnes det et par fantastiske DVD'er som forklarer veldig mye av prosessene i detaljer: Vacuum Bagging Made Easy
            Last edited by Quadrocopter; 14-02-12, 09:38.

            Comment


            • #7
              Når det gjelder videoen til Phil Barnes så er den veldig inspirerende og viser mange teknikker.
              Det er imidlertid et par ting som vises i denne videoen som jeg ikke vil anbefale.

              -

              Det ene er isopor kutte-sjablonene han bruker, disse er det svært vanskelig å få et godt resultat med.
              Jeg vil anbefale på det sterkeste å bruke sjabloner som vist på bildene over, med disse får man et perfekt resultat uten øvelse eller teknikk.
              Disse gjør det mulig å kutte isopor kjernene helt automatisk, bare sette det opp og slå på strømmen, så går resten av seg selv.

              -

              Det andre som han gjør i denne videoen er at han bruker en plastfilm mellom pusteduken og støpet.
              Han limer pustematerialet på en plastfilm med praylim, som han deretter folder rundt støpet.
              Dette gjør at han kan bruke denne puste-komboen flere ganger, og det ser veldig enkelt ut.
              Det kan godt være at jeg har misforstått og at han faktisk bruker pustematerialet inn mot støpet.

              Det er uansett veldig viktig å ikke bruke en tett plast film mellom pusteduken og støpet.
              Enten så brukes pustematerialet direkte på støpet, dette kan gjøres dersom PET-filmen dekker hele vingen og tippene.
              Ellers så kan man bruke perforert plastfilm eller avrivningsduk/Peelply mellom støpet og pustematerialet.

              En tett plast film mellom pusteduken og støpet/PET-filmen, vil gjøre at både luft og overflødig epoxy blir fanget rundt kanten av støpet og hindrer kantene i å bli presset skikkelig sammen.
              Resultatet er en forkant og vingetipper som er fulle av luftbobler og som ikke er presset sammen.

              -

              En tredje ting er at han bruker en prefabrikert vakuum pose, dette er som en bred plastslange på rull som bare tettes i begge ender.
              Dette kan være fint å bruke til mange ting, men det er ikke serlig praktisk å bruke når man skal støpe vinger.

              Dette medfører at man må bruke teip til å feste sammen oversiden og undersiden av støpet rundt isopor kjernen.
              Man må deretter løfte hele støpet og skyve det inn i posen, uten å få rynker eller krølle pusteduken som ligger løst rundt støpet eller inni posen.

              Med fuktsperre legger man bare lagene oppå hverandre på bordet og setter på vakuum, ingenting flyttes på før det hele er komprimert sammen.

              -

              Jeg skal lage noen innlegg som forklarer hvordan kutte-sjablonene bør være, og hvordan hengslingen kan gjøres.
              Last edited by tyggen; 18-02-12, 11:34.

              Comment


              • #8
                Profil sjabloner og skjering

                Sjablonene lages i to deler, en sjablon for underkuttet og en for overkuttet.
                Underkuttet gjøres først, den øvere delen av isoporen vil falle ned å tette sporet som varmetråden lager, deretter gjøres overkuttet.

                Isopor kjernene lages til slik at de har akkurat samme planform som vingene skal ha, utenom bakkanten som lages litt lengre (5 - 7,5mm).
                Dette er for at PET-filmen skal ha støtte litt lengre ut fra bakkanten på vingen for å få en rett og gjevn bakkant med riktig vinkel.

                -

                På den nedre sjablonen lages inngangen for varmetråden i en rett vinkel, for eksempel 30*.
                Jeg bruker litt vekt (ca 15g) som jeg teiper fast ytterst på skjerebue-armene, for at varme tråden skal følge sjablonen i det negative kuttet.
                Ved et symmetrisk vingeprofil vil inngangsvinkelen på forkanten bli brattere, da kan det være at man må bruke mer vekt for at tråden skal følge sjablonen.
                Her kan det være nyttig å gjøre noen prøvekutt på noen isopor biter først, det bør helst brukes så lite vekt som mulig.

                På den øvre sjablonen kan inngangen for varmetråden lages i en rett vinkel, for eksempel 40 - 45*, eller som en liten bue som flater ut mot starten.
                Den lille buen kan gjøre det litt enklere å få til at varmetråden starter å bevege seg automatisk, det er imidlertid vinkelen på inngangen som er mest avgjørende.
                Ved 45* på inngangs vinkelen vil skjerebuen trenge litt hjelp for å starte å bevege seg.
                Jeg pleier å legge hånden på vektarmen til gravitasjons systemet og gir den ett lett press når jeg slår på strømmen, bare akkurat sånn at varmetråden starter å bevege seg.
                Ved 40* eller mindre vil skjerebuen normalt begynne å bevege seg helt automatisk.

                Utgangen fra vingeprofilets bakkant lages i nermest mulig samme vinkel som senterlinjen på selve vingeprofilets bakkant.

                -

                Når profilet er skjert vil det ha en liten flat kant helt på forkanten, jo mindre ingangsvinkelen på sjablonene er, jo større vil denne flate kanten bli.
                Jo større denne kanten blir, jo mer må man pusse og forme forkanten etterpå før man støper vingen.
                Denne flate forkanten er imidlertid veldig fin å ha når man jobber med kjernene, ettersom alle mål og beregninger gjøres ut ifra forkanten.

                Jeg lager sjablonene mine slik at denne kanten/flaten blir ca 1,5 - 2mm bred/høy, og sånn at senter på profilet er i senter av denne flaten.
                Da er det bare å føre sandpapiret eller pusseklossen en eller to ganger lett over kantene for å runde forkanten.

                -

                Sjablonene lages med profilets eksakte utlinje på den øvre sjablonen, og med varmetrådens tykkelse i tillegg på den nedre sjablonen.
                Skjeretråden smelter normalt vekk ca 0,25mm isopor på den største korden og litt mer på tipp korden dersom den er kortere, dette er omtrent den tykkelsen som vingeskinnet vil utgjøre.

                Hvis man bruker et program for å lage sjablonene gjøres disse beregningene mer eller mindre automatisk.

                Måten jeg har formet forkanten på sjablonene som et slags trappetrinn, gjør at jeg lett kan plassere sjablonen på linje med forkanten av isopor emnet.
                Dette gjør det også enkelt å plassere sjablon nummer to i eksakt samme posisjon.

                Jeg bruker 1,5 - 2mm kryssfiner til å lage sjabloner av, men jeg har brukt helt ned til 0,8mm med vellykket resultat.

                Her er en detalj tegning som viser sjablonene som er brukt på vingen som er avbildet i første post: sjabloner.pdf
                Attached Files
                Last edited by tyggen; 25-02-12, 17:15.

                Comment


                • #9
                  Hengsling

                  Hengselen kan bestå av en remse med 61g Aramid/Kevlar, eller en remse med avrivningsduk/Peelply.
                  Denne kan enten festes til isopor kjernen med spray lim, eller legges direkte i støpet.

                  Peelply (avrivnings duk) er egentlig laget for å kunne rives av når støpet er herdet.
                  Den vil imidlertid sitte veldig godt fast når epoxyen er skikkelig utherdet.
                  Dette er en slags nylon duk og den er mye brukt til hengsel materiale, også på relativt dyre ferdig modeller.
                  Fordelen med denne er at den er veldig billig, noe man ikke kan si om Aramid/Kevlar.

                  Jeg foretrekker å legge denne direktet i støpet, da legges den som siste lag sånn at det ikke er noe mellom den og isoporkjernen.
                  Jeg bruker 61g Aramid som jeg klipper til ca 20mm brede remser i 45* vinkel av rullen.
                  Fibrene i hengselen bør være i 45* vinkel til hengsellinjen, sånn at alle fibrene i materialet krysser hengsellinjen.
                  Jeg bruker en papp/kartong sjablon som jeg legger på linje med forkanten av PET-filmen, for å plassere hengselen riktig.

                  -

                  Når vingen er støpt bruker jeg blyant og risser til å markere hengsellinjen både på oversiden og på undersiden av vingen.
                  På den siden som hengselen er, må det slipes et spor igjennom vingeskinnet og ned til hengselen.
                  Dette må gjøres litt forsiktig sånn at en ikke skader selve hengsel materialet.

                  På et normalt tynt og lett vingeskinn kan dette gjøres som Phil Barnes viser i videoen sin med kanten/spissen på en knekt trekant fil.
                  En kan også bruke andre ting som for eksempel bakkanten på en tapetkniv, prinsippet er at man må slipe eller skrape et spor i vingeskinnet.
                  Dette gjøres langs en metall linjal som er teipet fast til vingen, siste finpussen kan gjøres med en Dremel kuttskive for hånd.

                  -

                  På den andre siden som det ikke er noen hengsel skjeres vingeskinnet igjennom med Dremel og kuttskive.
                  Det kan synest vanskelig å gjøre dette for hånd på en rett og fin linje, men glipen må åpnes litt etterpå så den kan gjevnes fint med en smal pussekloss.

                  Deretter må man skjere igjennom isoporen ned til hengselen, jeg bruker et nytt skalpellblad som jeg sliper butt på spissen, sånn at ikke hengsel materialet blir skadet.
                  Jeg åpner hengselen med å knekke roret forsiktig og gradvis mer og mer opp og ned.
                  Jeg knekker ikke roret mer ned eller opp enn nødvendig for å få en brukbart lett vandring for servoen.

                  -

                  Det er flere måter å gjøre hengselen på, på vingen som er avbildet er det ikke gjort noe sofistikert.
                  Kuttet i toppskinnet og ned til hengselen på undersiden av vingen er gjort 90* rett ned.
                  Jeg har åpnet vingeskinnet på oversiden fra hengsellinjen og fremover akkurat så mye som er nødvendig for å få et bra utslag oppover.
                  Glipen trenger normalt ikke å bli større enn et par millimeter, forkanten på roret vil etterhvert begynne å gå inn i vingen ved mye utslag, da kan man bruke en smal pussekloss til å grave vekk litt isopor innunder hengselglipen.

                  Her er en detalj tegning på vingen som er avbildet: hengsel.pdf

                  Click image for larger version

Name:	RIMG0008.jpg
Views:	1
Size:	79.9 KB
ID:	585846
                  Click image for larger version

Name:	RIMG0001.jpg
Views:	1
Size:	79.3 KB
ID:	585838Click image for larger version

Name:	RIMG0002.jpg
Views:	1
Size:	87.8 KB
ID:	585839
                  Click image for larger version

Name:	RIMG0003.jpg
Views:	1
Size:	73.2 KB
ID:	585840Click image for larger version

Name:	RIMG0004.jpg
Views:	1
Size:	93.3 KB
ID:	585841
                  Click image for larger version

Name:	RIMG0007.jpg
Views:	1
Size:	83.3 KB
ID:	585843Click image for larger version

Name:	RIMG0006.jpg
Views:	1
Size:	122.9 KB
ID:	585842
                  Click image for larger version

Name:	RIMG0009.jpg
Views:	1
Size:	33.1 KB
ID:	585844
                  Last edited by tyggen; 18-02-12, 11:33.

                  Comment


                  • #10
                    Imponerende bra det her... Tror ikke jeg har fått laget så bra vinger før, men har en i baggen nå, så får se imorgen kveld hvordan det ble bilder og info kommer på bloggen til TinyD (Trond Dalsveen's Blogg om RC og sånt... - Mine eventyr innenfor modellfly, CNC og teknologi... ny som gammel!)
                    Hengsler på sammen måte som deg, men har også brukt silikon hengsler, dvs jeg kutter roret helt av vingen etter den er støpt og så hengsler med silikon etterpå. Funker det å, men live hengsler som du beskriver her er det aller tøffeste
                    Leif Bjørgo
                    Cirrus-RCFK

                    Comment


                    • #11
                      Supert!

                      Jeg synest det er viktig at andre også viser litt hvordan de gjør ting.
                      Det blir veldig monotont og lite variert hvis det er bare meg som dikterer metoder.
                      Dette er som med modellbygging ellers at alle har litt forskjellige måter de liker å gjøre tingene på.

                      Dette med silikon hengsler er et veldig godt tips, også dersom en er uheldig og sliper igjennom hengselen.
                      Jeg syns også at silkeskjerf tipset var artig, jeg tror jeg må prøve det en gang, her kan man jo få utrolig stilige og detaljerte fargeskjema på en veldig enkel måte.

                      -

                      Ellers hadde det vært stilig med et lite byggesett av vingeskinn kutte maskinen som er avbildet over.
                      Noen Quadrocoptere med CNC fres som er flink med detaljer her på forumet?

                      Mvh
                      Last edited by tyggen; 16-02-12, 14:54.

                      Comment


                      • #12
                        Skal komme med bilder av kebab vingen min imorgen kveld jeg Er ikke bare quadrokopter som er flink med CNC skal titte mer på den kutteren, den var kjekk... eller så har proxxon også en kul maskin eller to. Bruker den minste overfresen dere og til ror kutting noen ganger en liten proxxon elektrisk sag..... skal se om ikke jeg kan ta bilde av de imorgen også.
                        Leif Bjørgo
                        Cirrus-RCFK

                        Comment


                        • #13
                          Artistic3D gjengen med bl.a. Tom Erik Smedal holdt på men noe spennende for et par år tilbake, men jeg vet ikke om dette ble dokumentert noen andre plasser enn på deres egen hjemmeside.

                          Dette er vel det mest proffe som er gjort i Norge ( hvis vi ser bort i fra prosjektet ditt )
                          Her er det brukt hel-freste vingeplugger (tydeligvis at noe av dem har tilgang til utstyr og CNC kompetanse vi bare kan drømme om).

                          Det hadde vært interessant om noen av dem som drev det prosjektet kunne poste noe mer info her (en PM til f.eks. Tom Erik)

                          Men inntil det eventuelt dukker opp noe fra den kanten så kan man nyte bildene de har lagt ut på Artistic3D hjemmesiden


                          Her er en liten smaksprøve fra hjemmesiden deres:
                          Click image for larger version

Name:	Artistic3D.jpg
Views:	1
Size:	47.0 KB
ID:	585854
                          Last edited by Quadrocopter; 21-02-12, 09:18.

                          Comment


                          • #14
                            Hengsel verktøy

                            Jeg må presisere at på normalt lette og tynne vingeskinn er det på ingen måte nødvendig med et sånt verktøy for å lage fine vinger med innstøpte hengsler.
                            Da skal det ikke så veldig mye til for å lage hengsels sporet for hånd.

                            Men på vinger til for eksempel et hang fly, som skal tåle røffe landinger i turbulent luft og ulendt terreng, så kan det være bra med litt tykkere og kraftigere vingeskinn.
                            Da kan det bli litt mer jobb å lage dette sporet for hånd, det er imidlertid fremdeles mulig.

                            -

                            Dette verktøyet består av en standard 380 børstemotor, og en standard Dremel kuttskive aksling med diamant skive.
                            Det er ikke meg som har laget denne, men jeg tipper at akslingen er opplagret med noen kulelagre helt fremme.
                            kuttskive akslingen kan ikke bevege seg ut eller inn, så det er ikke umulig at det er en hjulstopper inni der også.
                            Mellom motoren og akslingen er det bare brukt en silikon slange til aksel skjøt, og på toppen sitter en standard mikrobryter.

                            -

                            Den kan finjusteres fra 0 - 1mm skjere dybde, og den kan brukes på ror opp til 58mm korde/bredde.
                            Den er i første rekke til å lage selve hengsel sporet med, men den kan også brukes til å skjere løs rorene.
                            Den er veldig enkel i bruk og gjør hengslingen til en lek som er unnagjort på relativt kort tid.
                            Attached Files
                            Last edited by tyggen; 16-02-12, 13:41.

                            Comment


                            • #15
                              Verktøyet er jo helt enkelt og genialt!

                              Hvor dypt kutter du, grunnen til jeg spør er at verktøyet kan kanskje erstattes med noe mange har på hobbyrommet - en Dremel.

                              Tenkte meg en kombinasjon av følgende:
                              Dremel + denne + en kappskive
                              Her må man mekke et feste/avstands stykke sel - ikke helt optimalt.

                              Et bedre alternativ kan være denne Dremel Cutting Kit + en 0.6-0.8mm CNC endmill
                              Relativet enkelt å justere høyden + at man får den sporbredden som man ønsker


                              Å frese ut delene til verktøyet ditt tar ikke lange tiden - utfordringen ligger i at man på tegne delene i ett eller annet CAD system først.
                              En annen utfordring er å finne noen produkter som er "standard å lett å få tak i - eller så må det lages et motorfeste som passer flere typer motorer.
                              Det vil være enklere å lage hele greia i f.eks PVC eller tilsvarende plast type - utrolig sterkt og veldig enkelt å maskinere.

                              Her er noen tanker i en 3D pdf å "leke" med frem til noen tar skrittet videre Fres_v2.PDF


                              Click image for larger version

Name:	Capture.JPG
Views:	1
Size:	42.7 KB
ID:	585876
                              Last edited by Quadrocopter; 16-02-12, 11:36.

                              Comment

                              Working...
                              X