Announcement
Collapse
No announcement yet.
Trekking med glassfiber og epoxy (glassing)
Collapse
X
-
Meget bra artikkel!
Har noen tilleggskommentarer:
For at vingen skal bli lettest mulig med god finnish er det viktig og passe på at den er helt rett før glassing, dvs rette ujevnhetene ved å ta bort balsamateriale fremfor å legge på sparkel i etterkant.
En god måte å gjøre dette på er å gi vingen et "støvtynt" lag med en spraylakk som er mørkere enn balsa. Når du da begynner å pusse på balsaplankingen med pussekloss ser du med en gang hvor det trengs retting; på de høye punktene blir balsaen naturell mens på de lave punktene sitter farge fra spraylakken igjen.
(dette var vel ikke så aktuelt for deg Klaus da du likevel pusset mye av plankingen og rettet av på den måten)
Når epoxy tynnes med sprit blir den tynn som vann og en del epoxy suges opp av balsaen og øker vekten. Et triks for å få hindre dette er å gi plankingen 2-3 strøk med porefyller med lett pussing imellom før du glasser. Denne behandlingen veier nesten ingenting og hindrer den tyngre epoxyen i å trekke inn i balsaen.
Graupners porefyller er ypperlig til dette, eventuelt kan dope brukes.
Vannsliping er en god ting hvis man har problemer med at pussepapiret klabber på epoxyen eller grunningen. (men ikke på første lag epoxy, det er ikke vanntett)
I artikkelen står det at man eventuelt kan bruke grunning før lakkering, jeg mener det er et must for å få et skikkelig bra resultat, det er alltid noen småting man ikke ser.
Og for dem som ikke har gått i fellen før; håndslip aldri en vinge, bruk en plan pussekloss eller en god slipemaskin.
mvh Olav
-
Sant zipzap, greit å bruke et tynt lakklag for å sjekke pussinga. Har brukt teknikken noe på bil. Kanskje best med en matt lakk siden dem dekker mer og veier mindre
Bruker gjerne 40 cm 2"x4" som jeg limer slipepapir på til pussing, både grovt og fint papir.Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
Comment
-
hei
Jeg har en Weston magnum som jeg har tenkt å glasse, men lurer på følgende, glasser man balanserorene også ?
mvh
Morten- Carf Ultra Lightning m/ATJ220SV (skal i ATJ250 når den er klar for levering)
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
- Eurofighter m/Behotec 180 Gold
Comment
-
Kommer litt ann på, og hva du selv har lyst til...
Hvis det er en liten modell, har jeg ofte bare lagt på noen lag epoxy, og slipt godt mellom påføringene for å få jevn flate. Det blir litt kotete å legge duk på små ror. Du kan evt. trekke dem med stoffilm ala solartex, og gi duken et par lag med dope for få godt feste.
Ved større ror er det greit å glasse på vanlig måte.
Beste er å prøve seg litt frem på forskjellige modeller, til man finner den måten man liker å gjøre dette på.
Comment
-
Ser i artikkelen at det foreskrives bruk av alkohol for rengjøring av epoxy. Dette kaller jeg for alkoholmisbruk.
Forsøk grønnsåpe - fast eller flytende. Bruk gummihansker og gni grønnsåpen godt inn i penslene, skyll i varmt vann og vips så er penslene som nye. Dette er et råd jeg har fått av Einar Jensen fra Tromsø.
Av Einar lærte jeg også at (ikke herdet) overskudds-epoxy lett fanges opp ved rulle en toalettpapirrull over vinge, kropp mm. Fjern papir fra rullen etterhvert som papiret blir fuktig.
John Arne Steen
Comment
-
Velkommen hit som forumist John Arne Steen
Takk for gode tips. Jeg har brukt rødsprit til rengjøring av verktøy etter epoxy-bruk, funker bra det og det er oftere ei rødspritflaske enn det er grønnsåpe i nærheten når jeg jobber... Men planlegger man litt går det greit å ha grønnsåpen klar vel? Når alt er fullt av epoxy stuper man gjerne på nærmeste løsning
Har sett toalettpapir-rådet før men aldri våget å bruke det selv.. Risikerer man ikke at det blir liggende Lambi igjen i støpen da?Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
Comment
-
Det her var bra og lærerikt! Er det mulig med en fortsettelse på artikkelen? =o) Har enda ikke klart å få et heeelt tilfredsstillende resultat når jeg trekker hjørner og og skjøteområder. Det kan være enden på vingen og der hvor haleroret går inn på flykroppen. På disse områdene er blir det alltid mye overlapping og skjøter som er synlige. Jeg har bare prøvd med solartex og monokote og har ikke noen lurere måte enn å klippe mange "frynser" som jeg strekker en etter en rundt kanten. På den måten så blir ihvertfall f. eks enden på vingen rund, men skjøtene blir jo synlige. Hvordan gjør man det her? Har du en bildeserie? =o)Marius
Comment
-
Originally posted by Ja9hvor får en kjøpt så fin glassfiberduk?? pris?
Produktene Øgrey selger kommer fra r&g i Tyskland. r&g produserer glassfiber og epoxy som brukes i flyproduksjon. De har et meget brendt spekter av glassfiberduk, forskjellige typer epoxy ++++ Jeg har uten problemer flere ganger bestilt duk og epoxy direkte fra r&g da jeg har vært på jakt etter noe Øgrey ikke hadde. Last ned håndbok og prisliste fra Home - R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH - inneholder mye informasjon (på engelsk).
Comment
-
Blåser litt liv i denne tråden da jeg har tenkt å forsterke en Su-37 parkjet i depron på undersiden med litt glassfiber. Er på jakt etter artikkelen som denne tråden referer til. Noen som har sett den etter omstruktureringen?Rolan Skartun
Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:
Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
http://www.sognmodellfly.com
Comment
-
Originally posted by joo View PostHar sett toalettpapir-rådet før men aldri våget å bruke det selv.. Risikerer man ikke at det blir liggende Lambi igjen i støpen da?
Sjøl bruker jeg Torki, den er endel sterkere og har lik sugeevne, om ikke bedre.
Har aldri hatt noe prob med hverken vanlig dasspapir eller Torki og det er et veldig godt trix for å få vekk overskudds epoxy.Jo Skavhaug
..sånn ca..
Comment
-
Da fikk jeg svar Jo. Sent men likevel.
Har ikke våget meg på annet enn slikt spesielt "tørkepapir" som er beregnet på å tørke av kjøtt etc før steking. Det har en fenomenal evne til å ikke sitte igjen selv om det er gjennomvått. Et par små 2,5m seilere er på tur inn på hobbyrommet, og har handla Oracover. Men på sikt er det verdt å glasse. Seilflyene har en tendens til å vare i 10-år, artig om finishen holder seg lenge.
Skartun; skal du bare forsterke "litt" fungerer fibertape godt. Ikke den letteste men har godt lim og forsterker fantastisk. Bare et tips. Den til høyre på bildet er best, og finnes i smalere varianter enn den du ser her.
Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
Comment
-
Originally posted by joo View Post
Skartun; skal du bare forsterke "litt" fungerer fibertape godt. Ikke den letteste men har godt lim og forsterker fantastisk. Bare et tips. Den til høyre på bildet er best, og finnes i smalere varianter enn den du ser her.
[ATTACH=CONFIG]35996[/ATTACH]
Er fortsatt på jakt etter artikkelen som tråden henviser til.......Rolan Skartun
Trex 600 Flybarred - Trex 450SE V2 RJX 3GX -Steve Shumate SU-37 & T-38(knust under lowpass invertet, a good way to go!):cool:
Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
http://www.sognmodellfly.com
Comment
Comment