Scratchbygging av dogfighter med F6F Hellcat som forbilde

[Biplan]

På møtet i Flystua i kveld holdt Niels Hermansen fra Asker Modell Klubb foredrag med tegninger, bilder og film. Han skar også ut et par vingekjerner av blåskum. Var så heldig å få med meg disse og dermed er enda et prosjekt startet. Blir jeg noen gang ferdig med noe?

Bildet er lånt fra Hangar 9

Grumman sine fly fra WW2 liker jeg godt og har et par Guillow balsa-byggesett (strikkmotor og friflukt) til F6F Hellcat som nok blir bygget som R/C elektro en gang. Elektro dogfightere er ikke skalafly, de kan vel ikke kalles stand-off-scale engang. Så jeg tenker jeg kaller den Helldog. Bruker omrisset fra dette settet, det må bare forstørres litt. Guillow sin modell er 83 cm i vingespenn mens størrelsen man har funnet er passe til dogfight er rundt 110 cm i vingespenn. Må derfor forstørre tegningen (110/83) 1,33 ganger.

Edit: Isopor er et merkenavn. Vi kaller ikke alle biler "Benz" selv om det er han som har fått æren for å montere Otto sin oppfinnelse i en hestekjerre.

[Biplan]

Regler og valg av motorstørrelse

Det er veldig enkle regler for elektro dogfight, som Asker Modell Klubb har laget ut fra amerikanske regler. Skal her bare fort nevne det som gjelder modellen.

* En 5 meter lang remse av kreppapir festes på modellen.
* Man får poeng for hver gang man kutter av en konkurrents papirremse.
* Et heat er 5 minutter. (Heat heter vel omgang på norsk.) Hvis man lander før 5 minutter er gått trekkes det poeng.
* Maks batteristørrelse er 3S/2500mAh LiPo eller tilsvarende batteri.
* Vingekorden skal være 20 cm på midten og 14 cm på vingetippen. Det er kanskje ikke et absolutt krav, men det var målene på malene vi brukte til å skjære vingekjernene.

For at et 2500 mAh batteri skal vare i 5 minutter med godt pådrag og krapp manøvrering kan vi regne strømtrekket til motoren. Vi bruker maks 80% av kapasiteten, altså (2500x0,=2000 mAh, som er det samme som 2 Ah. Vi skal fly 5 minutter så regnestykket for gjennomsnittlig strøm blir 2x(60/5)=24. 3S batteri er på 11,1V og vi ganger det med gjennomsnittlig strøm for å finne effekten (11,1*24) 266 W. Dette er etter min mening den minste motoren vi bør velge for å utnytte så mye av batterikapasiteten som anbefales, før levetiden på batteriet reduseres. Det kan jo være greit å ikke fly på full throttle hele tiden så jeg velger en motor for 3S som er litt kraftigere, HobbyKing sin Donkey på 330W. Den er latterlig billig så jeg kommer ikke til å grine den dagen akslingen blir bøyd eller noe annet skjer med den.

Dette må være ganske motorsterke og svært manøvrerbare fly, dermed gir modellstørrelsen seg selv. 110 cm vingespenn er passe.

Edti: hvorfor blir 8-tallet mitt "cool smiley"?
( --> = cool smiley. Skru av smileys i tekst, så er problemet løst...)

[Biplan]

Vingefasong og V-form

Hellcat-en har ganske særegen vingefasong med en rett midtseksjon og "knekk" som gir V-form et stykke ut på hver halvdel. Kan i farten bare komme på ett annet fly som har samme vingefasong og det er den franske Jodel Robin - eller Robbæng som den ble kalt i Trøndelag. Jo, F4U Corsair har enda mer ekstreme knekker på vingehalvdelene.

Bildet er lånt fra Hangar 9

Tenkte en del på om jeg skulle lage vingen enklest mulig med rette vingehalvdeler, men kom fram til at knekkene er så karakteristiske at jeg vil ha dem med.

Forstørrelses-faktoren er 1,33 i forhold til Guillow tegningen og den brukes for å finne ut hvor langt fra senter knekkene er. I "gamle dager" fulgte det alltid med tegninger i full størrelse med byggesettene.

Skjæretråd har jeg ikke selv, så jeg tok fram en slaktekniv som far pleide å bruke til å partere den halve julegrisen, en tradisjon det er slutt på nå. Holder seg skarp enda, den kniven! Merket isoporen på alle 4 sider slik at jeg fikk streker å skjære etter. Dette må bli riktig på første forsøk. Etterpå skrådde jeg skjøten slik at det blir V-form. Tar i litt ekstra med omtrent dobbelt så mange grader V-form som på originalen. Da får jeg litt "hjelp" til å holde vingene level (rett i lufta heter det vel på norsk) når jeg stuper etter en Mitsubishi Zero, eller "Zeke" som amerikanerne kalte den, eller hva som måtte dukke opp i siktet.



Begge vingehalvdelene er skåret ut av én kloss med undersiden av vingehalvdelene mot hverandre og jeg ser nå at det er en liten ulempe. Mens man jobber med vingehalvdelene og skjøter dem er det best å ha dem liggende i "formen" som blir igjen etter de er skåret ut. Da er det mye lettere å få vingen rett fordi man har en rett flate på andre siden av formen. Men her ble altså formen med den rette flaten på oversiden av vingen. Da blir det litt vanskelig å få lagt under noe når V-formen skal lages.

Nå må jeg visst korrigere meg selv litt - eller utdype: vingen skal ikke være helt rett, men ha et par grader wash out. Wash out betyr at vingetippen er vridd i forhold til midten slik at tippen får mindre innfallsvinkel. Wash out er lagt inn når vingehalvdelene skjæres. Hensikten med wash out er å hindre at flyet flikker (dropper ene vingen) når det staller (steiler på norsk). Når man flyr inverted (på ryggen/opp-ned) blir dette snudd, slik at tippen staller først. Dette gjør ikke så mye fordi vi vanligvis ikke flyr veldig sakte inverted. Vingeprofilen, Clark-Y, som er valgt på denne dogfighter-en er også slik at flyet ikke egner seg til å fly inverted. Det er desto bedre til å gjøre krappe svinger.

[Biplan]

Lister i vingen

Har tenkt å bruke karbonfiber-rør til forkant- og midtlister, jeg har nemlig pønsket ut en måte å forsterke skjøtene der som vingen knekkes i V-form. Midt-seksjonen lager jeg helt uten V-form, så der trenger jeg ikke å skjøte listene på midten. Bakkantlista lager jeg av balsa for da er det lett å lage spor til skikkelige hengsler. Der tror jeg at jeg lar midtseksjonen gå ut på de ytre seksjonene helt til den ikke er i kontakt med vingen lenger. Så skrår jeg enden av de ytre bakkantlistene slik at belastningen ved positiv G ligger an mot veden i midtseksjonen (ikke trekkes bort fra den). Dette skjønner jeg ikke selv, forresten...dårlig forklart. Men jeg tror jeg vet hva jeg tenker.

Karbonfiberrør - rundt til forkant, firkantet til midtlister - er på vei fra HongKong. Koster ikke stort der, men lengden er bare 75 cm. Passer perfekt til dette bruket.

Edit: ser nå at Niels bruker 4 mm rund forkantlist. Og jeg som bestilte 6 mm Det blir vel ikke værre enn at Helldog-en blir myk og sløv på høyderoret. Oops, der avslørte jeg visst mitt svakeste punkt.

[tyor]

Her kan du laste ned reglene fra IDA ( Internasjonal Dogfighter Association) hvis du har tenkt å konkurrere. Leikvold Dogfighters - hobbybutikk i Hallingdal

streameren skal være 15meter og flyet skal være scala 1/12.

[mortorp]

Her er en liten video fra et Dogfight treff våren 2005 utenfor Hønefoss.
Ringerike Modellfly Klubb › Forum › Klubben › Klubb prat › Dogfight

[Biplan]

Har skumlest International Dogfighter Association sine regler. De flyr med 2,5 og 3,5 ccm nitromotorer så vidt jeg kan se.

Dette er ikke de samme reglene som Asker Modell Klubb bruker under sine lokale dogfighter med elektromotor. Har lagt til ordet "elektro" i overskriften, men det ser ikke ut til at det blir med i navnet på tråden.

Forsøkte å laste opp dokumentasjonen fra Niels i AMK, men den er for stor, 3,10 MB.

[Biplan]

Dogfight treff våren 2005 utenfor Hønefoss.

Der var det fart og spenning, Morten!

[farmann]

For info:

Mer kommer

[Biplan]

Finpussing av vingekjerner



Aller først tar jeg bort det som ikke er en del av vingen. Forkanten er skrådd litt bakover og det blir en liten kant ytterst foran som ikke er til noe. Først knekker jeg forsiktig av så mye jeg tør og skjærer resten med en kniv. Det er bedre å skjære av for lite enn for mye.

Prøvde meg fram med forskjellig grovhet/korning på sandpapiret; 60 er for grovt og 100 er passe til første omgang med pussing. Bruker en pussekloss slik at jeg pusse bare de høyeste punktene og ikke nede i "dalene". Bruker ikke noe press, det er nesten bare vekta av pusseklossen som trykker mot blåskummet. Puss langs vingen fra rot til tipp i hele lengden for hvert tak og flytt pusseklossen fra bakkant mot forkant for hvert tak. Da unngår man at det blir flate steder på vingen. Dersom man gjør som de fleste oppdager man fort at det er først ferdig pusset i hver ende. Da gjør man takene gradvis kortere.



Andre omgang er finpussing og til det bruker jeg 3M Super, som er et 5 mm tykt skumgummiplate med sand festet til ene siden. Igjen ikke noe press på pusseplata.



Helt forrest lager jeg riktig krumning med håndflaten.



Når det er groper i blåskummet skyldes det at skjæretråden beveges saktere akkurat der enn andre steder. Bildet er av det første kuttet Niels og jeg gjorde og det min side som har groper. Det er vel nesten 30 år siden jeg skar vingekjerne til King Vettre så jeg var litt ute av trening. Fjerde kuttet ble nesten perfekt så jeg gikk rett på med 3M Super.

[Biplan]

Thomas i Flystua har lagt ut byggeveiledning og forslag til regler som er laget av Niels Hermansen på
http://www.flystua.no/wp-content/upl...dogfighter.pdf

[Biplan]

Balanseror



Som på originalen lager jeg balanseror bare på ytterste delene av vingehalvdelene, fra der de er knekt i V-form og ut til vingetippen. Bruker en stållinjal som anlegg for kniven for å få et rett kutt. Men kniven skjærer ut for meg og jeg kutter ganske langt før jeg oppdager det. Her må det limes.

Et tips når man skal skjære langs ytterkanten av en del er å legge linjalen oppå den delen man skal bruke, da gjør det ikke noe om kniven skjærer ut. Men her skal begge delene (ving og balanseror) brukes så det gjelder å kutte riktig på første forsøk.

[Biplan]

Horisontal stabilisator og høyderor



Velger å skjære disse ut av 6 mm kapron selv om instruksjonenen sier at balsa skal brukes. Tegningen legges på i et hjørne av plata for best materialutnyttelse. Tar en listeskjærer til hjelp for å få 90 grader på alle kantene. Listeskjæreren stilles på skjæredybde litt mindre enn 6 mm for at spissen på kniven ikke skal gå helt gjennom og kutte i underlaget, som er en hylle fra en stålreol. Der det er rette linjer bruker jeg stållinjalen som anlegg for listeskjæreren. Buede partier skjæres på frihånd.



Etterpå kan kapronen enkelt knekkes langs kuttet. Litt "skjegg" skjæres på frihånd med skarp kniv.



Forenkler litt her ved å lage en rett hengslingslinje (se original på tegningen øverst i posten).

[farmann]

Du e`kke født igår

[Biplan]

Karbonfiberforsterkning og trekking av stab og høyderor



Tenkte å bruke 1x3 mm karbonfiberlist til å stive av stab-en, men hadde bare 0,5x3 mm. Første gangen jeg gjorde tilsvarende, på Star 3D, så forskjøv EPP-en seg mens stab-en lå i press til tørking. For å unngå at det samme skjedde nå fant jeg en passende aluvinkel som delene ble spent fast på. Valgte å bruke 10 minutters Beli-Zell (grønn tube) polyuretanlim til å lime karbonfiberlista på høykant til bakkanten av stab-en, der henglingslinjen er og la matpapir mellom aluvinkelen og delene for ikke å lime dem sammen.



Mens limet tørker skrår jeg forkanten av høyderorhalvdelene på undersiden med høvel. Har bestemt meg for å prøve å lage hengsel av betrekningen igjen. Med gode tips fra Thorbjørn på RC-Seilfly skal jeg klare det nå.



Ganske fornøyd med resultatet. Helt strøkent om jeg skal si det selv. Eneste jeg kan pirke på er at filmen har krympet og stab-en er blitt buet, men det retter seg sikkert når jeg trekker/kler oversiden. Kun kapronen veide 10 gram og med lim, karbonlist og film på undersiden 16 gram.