Tweet
Siden det var ett ønske om att jeg skulle skrive litt om forsøket mitt på nattrigg skal jeg prøve å få ned ett par linjer om det her.
Jeg har hatt lyst til å prøve nattflyging en stund, og da en kamerat her i klubben begynte å snakke om att han skulle prøve det var det vel bare å sette i gang selv også.
Jeg bestemte jeg meg raskt for å kjøre led lys i stedet for el wire, da det gir mye bedre lys. Ulemten er att det er mer knot å montere det da det ikke er like fleksibelt.
Led lys ble innbestilt fra hobbyking, og det tok ikke lange tiden før det lå en pakke å ventet på meg.
Egentlig var tanken min å bygge om en 450 til nattrigg for å prøve meg på nattflyging, men da jeg kom over noen meget billige nattblad til 600 ble det denne som ble nattrigg i stedet for.
Dette er jeg egentlig litt glad for, da en 600 er mye roligere i lufta og lettere å se.
Mitt første forsøk var inspirert av en nattrigg jeg så på youtube som jeg syntes var litt tøff.
Versjon 1:
Her hadde jeg lysene i ett kryss og tenkte det skulle vise orienteringen veldig bra....Feil!
Ved første prøvetur viste det seg raskt att dette var langt fra optimalt.
Layouten med de horisontale og vertikale stripene på canopy var ikke nok for meg for å få ett solid inntrykk av hvordan modellen lå i luften.
Profilen på canopy var ikke synelig, og dette fungerte bare ikke for meg.
Jeg hadde heller ingen justering av lysstyrke på led-lys og disse var så kraftige att jeg slet med å se rotordisken.
Da disse led remsene var beregnet på 3s tenkte jeg å kjøre kun 2s batteri for å dimme lys litt, men da jeg prøvde var det så vidt det var mulig å skimte att det var lys i leds.
Her hadde jeg også lagt inn hvite led lys under heli for å få landings lys. Dette viste seg å være totalt unødvendig da hele heli lyser opp bakken nok til å lande uten problemer.
Maiden turen:
Den var vel heller en interessant opplevelse der jeg følte att jeg hele tiden slet med å holde kontroll på orientering, og det ble veldig klart for meg att her måtte ting endres før neste tur.
Versjon 2:
Her har jeg prøvd å vise både profilen av “vindu” samt att jeg har flere striper som går over canopy for å fremheve profilen.
Jeg fjernet også led lys på landingstell samt litt av de røde lysene jeg hadde på halefinnen for å få elektronikken lengre unna snøen under landing.
Fartskontroller og batteri til leds ligger her utenfor canopy.
Samtidlig la jeg til en børstet fartsregulator jeg bruker til å styre lysstyrke på led lys.
Denne har jeg da koblet til en trinnløs vri knapp på fjernkontrollen igjennom aux utgang på vbar.
Ledninger er stressavlastet med strips, smelte lim og plastidip der de er løse og over loddinger.
Hvis noe løsner håper jeg dette klarer å hindre kortslutning.
Siden led stripene er paralellkoblet internt mellom to "busser" så bør jeg ikke miste alt lys hvis en lodding mellom to striper ryker.
Led striper på canopy blir levert med lim under seg, og er i tillegg sikret med noen dråper lynlim.
Plugger til å koble til hale og canopy er standard servoplugger.
Det som ikke er vist er att plugg til lys på hale blir låst av en skrue på ramme slik att det ikke kan gå ifra hverandre i lufta. Plugg til canopy klemmer jeg fast mellom batteri og stropp.
Led lys på hale og canopy går nå på ett eget batteri, og det eneste som binder servo krets og led krets sammen er signal og jording til den børstede fartsregulatoren.
Her ble det brukt ett 450mah 3s lipo batteri rett og slett fordi det var det minste og billigste 3s batteriet jeg fant på elefun da de hadde fri frakt. Dette viste seg å være totalt overkill, og kunne vært mye mindre.
Ved en kjapp test viste det seg att batteriene i nattbladene hadde tatt kvelden og de ble erstattet av ett par 200mah mcpx batterier jeg hadde for hånden.
Disse ble festet med dobbeltsidig tape mot blad. Deretter fikk de ett lag fiberforsterket tape, for deretter å få en krympestrømpe over seg. Ved balansering etter modifisering viste det seg att vektforskjellen mellom bladene var 0.1g, og cg hadde flyttet seg ca 2 cm inn mot senter og skilte med ca 1 millimeter mellom bladene. Ingen balansering nødvendig med andre ord
Ved lave omdreininger fikk jeg endel wobbling i heli, noen jeg tipper er på grunn av det endrede tyngdepunktet på bladene. Samt muligens litt drag da ikke krympestrømpen dekket hele batteriet. Etter å ha økt laveste turtall fra 1700 til 1900 rpm var det problemet borte.
Ved prøveflyging startet jeg med minste lysstyrke, og dette viste seg å være perfekt.
Denne versjonen er jeg veldig fornøyd med.
Versjon 3:
Her skal det gjøres ett forsøk på å lage nattblader selv.
Får jeg det til så har jeg tilgang på billige nattblader som tåler mer omdreininger enn de jeg bruker nå.
Samtidlig vil jeg få opp lysstyrken litt på bladene for å øke syneligheten.
Jeg kommer i motsetning til en del andre til å kjøre resistorer på bladene, da jeg vil begrense lyset litt så det ikke blir for voldsomt. All erfaring hittil tilsier att det er mye bedre å fly med litt svakere lysstyrke.
Her har jeg også planer om å montere opp 2-3 røde leds på halen senere som skal ta strøm fra servo krets.
Hvis en ledning kortslutter slik att alle led lysene på canopy og bom blir mørke tror jeg nemlig det blir vanskelig å få ting ned uten å se posisjon av halebom.
Komponenter brukt:
Turnigy 20A brushed esc: Turnigy 20A BRUSHED ESC
Turnigy high density r/c fleksible strip:
Blå: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue (1mtr)
Rød: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Red (1mtr)
Grønn: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Green (1mtr)
Gul: High Density R/C LED Flexible Strip-Yellow (1mtr)
Hvit: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-White (1mtr)
Align nattblader: Ute av produksjon. Anbefales egentlig ikke da batteriet røk på mine.
***Nytt: DIY Nattblader:***
Da var endelig alle delene til nattbladene kommet og det var klart til å starte byggingen
Jeg hadde kjøpt smd Lysdioder og resistorer av type 805 samt kobbertape på ebay.
Lysdiodene ble valgt med tanke på att jeg ville ha høy lysstyrke og vid lysvinkel.
Jeg valgte også å kjøre med motstander i motsettning til endel andre.
Jeg ville ha en farge på overside og en på underside av blad for å lett kunne se forskjell.
Blå er en veldig synelig farge, og ble valgt til overside.
Grønn er også veldig synelig og ble brukt på underside.
De grønne lysdiodene jeg brukte viste seg å være mer gul enn grønn og ble byttet ut med røde dioder ved første test.
Versjon 1:
Tanken min var her å ha komponenter foran på blad for å kompansere mest mulig for vekt av batteri, så jeg ikke endret cordwise tyngdepunkt for mye.
Jeg begynte med å fjerne alle klistremerker og tapebiter på bladene og rengjorde de med rødsprit.
Deretter målte jeg vekten av bladene for å kunne sjekke hvor mye tyngre ting egentlig ble.
batteriene jeg hadde valgt var 100 mah celler fra hobbyking.
Vekten på de var i underkant av 3gram.
5mm bred Kobbertape med dobbeltsidig tape på underside ble også kjøpt, da det var det smaleste jeg fant.
Jeg vurderte å kutte ned denne til halve tykkelsen, men når jeg målte en 600 mm lengde til å være ca 1 gram fant jeg ut det ikke var verdt bryet.
Jeg begynte så med å lage merker for å få tape og komponenter plassert likt på begge bladene.
Deretter ble kobbertape lagt på etter merkene.
Denne ble da strøket over etterpå med noe uten skarpe kanter for å fjerne mest mulig rynker og evt. Luftbobler.
Det er en fordel å måle motstanden i bladene for å se om de må isoleres først.
Sidene av bladene er ledende og bør egentlig isoleres for å hindre krypstrøm.
Dette ble her gjort med tape.
Jeg tok en kjapp sjekk av vekten etter att jeg hadde lagt på kobbertape.
Jeg plasserte bladene mot en vinkel (hjørnet mellom to vegger) og merket opp lik avstand på begge bladene der kobbertape til lysdioder skal stå, så festet jeg kobbertape og loddet på lysdioder og motstander.
Jeg plasserte 1 lysdiode på overside og en motstand på underside, og visa versa.
Kryss mellom kobberstrimler ble også loddet, da lim ledet veldig dårlig.
Loddebolten stod på 390 grader, noe som viste seg å være litt for varmt, da det var veldig lett for att limet på kobbertapen løsnet.
Jeg begynte alltid første loddepunkt på den lengste kobberstrimlen siden dette var lettere å få til uten att lim ble overopphetet.
Den måten jeg fant ut att var best å lodde dette på var å fortinne plassering for komponenter først, før jeg smeltet på plass komponentene.
Her var jeg ferdig med å lodde på lysdiodene og loddet så på connector for å slå på lys samt lading
av batteri.
Batteri ble så festet med dobbeltsidig tape mot blad.
Ladeplugg ble festet med lynlim mot blad etter loddingen.
Det viste seg å være en tabbe. Lynlimet var veldig tynt og trakk derfor inn i kontakt der det laget belegg på koblingflater og limte fast innside av kontakt så det var umulig å få i plugg for lading.
Neste gang: bruk tykkere lim eller tett kontakt.
Her ser du også ladeplugg.
Lysdioder, motstander og tape ved loddepunkt ble sikret med lynlim.
Batterier fikk ett lag fibertape over seg før jeg la på krympestrømpe.
Deretter laget jeg plugg for å kunne slå på lysene.
Versjon 1 viste seg å ikke fungere så veldig bra.
Siden lysene lå foran på bladene ble lysene skjult av bladet når lysene vendte vekk fra deg, derved fikk jeg en C istedet for en sirkel av lys.
En annen ulempe var att lys-dioder var synelig på begge sider av bladene samtidlig, siden de bygget ca 1 mm i høyden.
Du måtte derved tilte heli ganske mye før du bare så lysene på den ene siden av bladene.
Version 2:
Jeg hadde lånt meg en god loddebolt til dette arbeidet, og han som eide den måtte nå ha den igjen så her ble det litt kjappe løsninger for å bli ferdig.
Lysdioder ble fjernet og lim/lynlim fjernet med aceton.
Deretter satt jeg en liten bit dobbeltsidig tape med ca samme bredde som en lysdiode på toppen av bladet og lette meg fram til posisjonen der jeg måtte vri bladet ca like mange grader før tapen ikke var synelig lengre, sett fra front og bakside av blad.
Posisjon for kobbertape ble igjen merket opp og kobbertape ble lagt på.
Denne gangen rundt bakside av blad da jeg hadde hastverk med å bli ferdig.
Lysdioder og motstander ble loddet på igjen.
Å ha tapen over baksiden av bladet er ikke ideelt, men kobbertape og dioder/motstander ble sikret med lynlim for å hindre att det skulle bli noen kanter luften kunne få tak på.
En annen ulempe med å ha det bak er att du risikerer att kobbertapen kan revne over kanten.
Overside etter lodding:
motstanden står lengst fram, og lysdiode står litt lengre mot senter av bladet.
Og slik ble det med lys på:
Overside av blad:
Underside av blad:
Tyngdepunktet hadde flyttet seg i underkant av 1 cm mot festehull i blad.
Tyngdepunkt var overraskende likt på begge blad, og vektforskjellen var ca 0.4 gram før balansering.
Jeg tror egentlig mesteparten av vektøkningen (og vektforskjellen) kom fra fibertape og krympestrømpe.
Balansering mellom blad gjorde jeg med å kutte vekk krympestrømpe til de var greit balansert.
Og her er ferdig vekt:
Mao en vektøkning på 11.5 gram per blad.
Denne versjonen fungerte veldig bra.
De fløy fint og du skulle ikke mange gradene på skrå før du fikk en overgang mellom lys på overside og lys på underside.
Lysene hadde heller ikke effekten av å være borte på ene siden av rotordisk og var nå en hel sirkel.
Lysstyrken var mye bedre enn de align nattbladene jeg har, selv med motstander.
Til neste versjon ville jeg nok ha flyttet langsgående kobbertape lengre bak på bladet slik att jeg kunne fått kobbertape fra overside til underside av blad over den mindre skarpe fremre kanten av bladet istedet for den bakre.
Fordelen med dette er også att luftstrøm hadde bidratt til å holde nede tape istedet for å prøve å løfte den.
Jeg ville også senket temp på loddebolt og prøvd med ett annet loddetinn.
Totalt sett er jeg veldig fornøyd, og vil nok sikkert lage egene blad neste gang også.
Mesteparten av byggetiden gikk egentlig med på å bestemme seg for løsning og fremgangsmåte, så det vil nok gå mye raskere neste gang.
Video av "jomfrutur":
Jeg har hatt lyst til å prøve nattflyging en stund, og da en kamerat her i klubben begynte å snakke om att han skulle prøve det var det vel bare å sette i gang selv også.
Jeg bestemte jeg meg raskt for å kjøre led lys i stedet for el wire, da det gir mye bedre lys. Ulemten er att det er mer knot å montere det da det ikke er like fleksibelt.
Led lys ble innbestilt fra hobbyking, og det tok ikke lange tiden før det lå en pakke å ventet på meg.
Egentlig var tanken min å bygge om en 450 til nattrigg for å prøve meg på nattflyging, men da jeg kom over noen meget billige nattblad til 600 ble det denne som ble nattrigg i stedet for.
Dette er jeg egentlig litt glad for, da en 600 er mye roligere i lufta og lettere å se.
Mitt første forsøk var inspirert av en nattrigg jeg så på youtube som jeg syntes var litt tøff.
Versjon 1:
Her hadde jeg lysene i ett kryss og tenkte det skulle vise orienteringen veldig bra....Feil!
Ved første prøvetur viste det seg raskt att dette var langt fra optimalt.
Layouten med de horisontale og vertikale stripene på canopy var ikke nok for meg for å få ett solid inntrykk av hvordan modellen lå i luften.
Profilen på canopy var ikke synelig, og dette fungerte bare ikke for meg.
Jeg hadde heller ingen justering av lysstyrke på led-lys og disse var så kraftige att jeg slet med å se rotordisken.
Da disse led remsene var beregnet på 3s tenkte jeg å kjøre kun 2s batteri for å dimme lys litt, men da jeg prøvde var det så vidt det var mulig å skimte att det var lys i leds.
Her hadde jeg også lagt inn hvite led lys under heli for å få landings lys. Dette viste seg å være totalt unødvendig da hele heli lyser opp bakken nok til å lande uten problemer.
Maiden turen:
Den var vel heller en interessant opplevelse der jeg følte att jeg hele tiden slet med å holde kontroll på orientering, og det ble veldig klart for meg att her måtte ting endres før neste tur.
Versjon 2:
Her har jeg prøvd å vise både profilen av “vindu” samt att jeg har flere striper som går over canopy for å fremheve profilen.
Jeg fjernet også led lys på landingstell samt litt av de røde lysene jeg hadde på halefinnen for å få elektronikken lengre unna snøen under landing.
Fartskontroller og batteri til leds ligger her utenfor canopy.
Samtidlig la jeg til en børstet fartsregulator jeg bruker til å styre lysstyrke på led lys.
Denne har jeg da koblet til en trinnløs vri knapp på fjernkontrollen igjennom aux utgang på vbar.
Ledninger er stressavlastet med strips, smelte lim og plastidip der de er løse og over loddinger.
Hvis noe løsner håper jeg dette klarer å hindre kortslutning.
Siden led stripene er paralellkoblet internt mellom to "busser" så bør jeg ikke miste alt lys hvis en lodding mellom to striper ryker.
Led striper på canopy blir levert med lim under seg, og er i tillegg sikret med noen dråper lynlim.
Plugger til å koble til hale og canopy er standard servoplugger.
Det som ikke er vist er att plugg til lys på hale blir låst av en skrue på ramme slik att det ikke kan gå ifra hverandre i lufta. Plugg til canopy klemmer jeg fast mellom batteri og stropp.
Led lys på hale og canopy går nå på ett eget batteri, og det eneste som binder servo krets og led krets sammen er signal og jording til den børstede fartsregulatoren.
Her ble det brukt ett 450mah 3s lipo batteri rett og slett fordi det var det minste og billigste 3s batteriet jeg fant på elefun da de hadde fri frakt. Dette viste seg å være totalt overkill, og kunne vært mye mindre.
Ved en kjapp test viste det seg att batteriene i nattbladene hadde tatt kvelden og de ble erstattet av ett par 200mah mcpx batterier jeg hadde for hånden.
Disse ble festet med dobbeltsidig tape mot blad. Deretter fikk de ett lag fiberforsterket tape, for deretter å få en krympestrømpe over seg. Ved balansering etter modifisering viste det seg att vektforskjellen mellom bladene var 0.1g, og cg hadde flyttet seg ca 2 cm inn mot senter og skilte med ca 1 millimeter mellom bladene. Ingen balansering nødvendig med andre ord
Ved lave omdreininger fikk jeg endel wobbling i heli, noen jeg tipper er på grunn av det endrede tyngdepunktet på bladene. Samt muligens litt drag da ikke krympestrømpen dekket hele batteriet. Etter å ha økt laveste turtall fra 1700 til 1900 rpm var det problemet borte.
Ved prøveflyging startet jeg med minste lysstyrke, og dette viste seg å være perfekt.
Denne versjonen er jeg veldig fornøyd med.
Versjon 3:
Her skal det gjøres ett forsøk på å lage nattblader selv.
Får jeg det til så har jeg tilgang på billige nattblader som tåler mer omdreininger enn de jeg bruker nå.
Samtidlig vil jeg få opp lysstyrken litt på bladene for å øke syneligheten.
Jeg kommer i motsetning til en del andre til å kjøre resistorer på bladene, da jeg vil begrense lyset litt så det ikke blir for voldsomt. All erfaring hittil tilsier att det er mye bedre å fly med litt svakere lysstyrke.
Her har jeg også planer om å montere opp 2-3 røde leds på halen senere som skal ta strøm fra servo krets.
Hvis en ledning kortslutter slik att alle led lysene på canopy og bom blir mørke tror jeg nemlig det blir vanskelig å få ting ned uten å se posisjon av halebom.
Komponenter brukt:
Turnigy 20A brushed esc: Turnigy 20A BRUSHED ESC
Turnigy high density r/c fleksible strip:
Blå: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Blue (1mtr)
Rød: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Red (1mtr)
Grønn: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-Green (1mtr)
Gul: High Density R/C LED Flexible Strip-Yellow (1mtr)
Hvit: Turnigy High Density R/C LED Flexible Strip-White (1mtr)
Align nattblader: Ute av produksjon. Anbefales egentlig ikke da batteriet røk på mine.
***Nytt: DIY Nattblader:***
Da var endelig alle delene til nattbladene kommet og det var klart til å starte byggingen
Jeg hadde kjøpt smd Lysdioder og resistorer av type 805 samt kobbertape på ebay.
Lysdiodene ble valgt med tanke på att jeg ville ha høy lysstyrke og vid lysvinkel.
Jeg valgte også å kjøre med motstander i motsettning til endel andre.
Jeg ville ha en farge på overside og en på underside av blad for å lett kunne se forskjell.
Blå er en veldig synelig farge, og ble valgt til overside.
Grønn er også veldig synelig og ble brukt på underside.
De grønne lysdiodene jeg brukte viste seg å være mer gul enn grønn og ble byttet ut med røde dioder ved første test.
Versjon 1:
Tanken min var her å ha komponenter foran på blad for å kompansere mest mulig for vekt av batteri, så jeg ikke endret cordwise tyngdepunkt for mye.
Jeg begynte med å fjerne alle klistremerker og tapebiter på bladene og rengjorde de med rødsprit.
Deretter målte jeg vekten av bladene for å kunne sjekke hvor mye tyngre ting egentlig ble.
batteriene jeg hadde valgt var 100 mah celler fra hobbyking.
Vekten på de var i underkant av 3gram.
5mm bred Kobbertape med dobbeltsidig tape på underside ble også kjøpt, da det var det smaleste jeg fant.
Jeg vurderte å kutte ned denne til halve tykkelsen, men når jeg målte en 600 mm lengde til å være ca 1 gram fant jeg ut det ikke var verdt bryet.
Jeg begynte så med å lage merker for å få tape og komponenter plassert likt på begge bladene.
Deretter ble kobbertape lagt på etter merkene.
Denne ble da strøket over etterpå med noe uten skarpe kanter for å fjerne mest mulig rynker og evt. Luftbobler.
Det er en fordel å måle motstanden i bladene for å se om de må isoleres først.
Sidene av bladene er ledende og bør egentlig isoleres for å hindre krypstrøm.
Dette ble her gjort med tape.
Jeg tok en kjapp sjekk av vekten etter att jeg hadde lagt på kobbertape.
Jeg plasserte bladene mot en vinkel (hjørnet mellom to vegger) og merket opp lik avstand på begge bladene der kobbertape til lysdioder skal stå, så festet jeg kobbertape og loddet på lysdioder og motstander.
Jeg plasserte 1 lysdiode på overside og en motstand på underside, og visa versa.
Kryss mellom kobberstrimler ble også loddet, da lim ledet veldig dårlig.
Loddebolten stod på 390 grader, noe som viste seg å være litt for varmt, da det var veldig lett for att limet på kobbertapen løsnet.
Jeg begynte alltid første loddepunkt på den lengste kobberstrimlen siden dette var lettere å få til uten att lim ble overopphetet.
Den måten jeg fant ut att var best å lodde dette på var å fortinne plassering for komponenter først, før jeg smeltet på plass komponentene.
Her var jeg ferdig med å lodde på lysdiodene og loddet så på connector for å slå på lys samt lading
av batteri.
Batteri ble så festet med dobbeltsidig tape mot blad.
Ladeplugg ble festet med lynlim mot blad etter loddingen.
Det viste seg å være en tabbe. Lynlimet var veldig tynt og trakk derfor inn i kontakt der det laget belegg på koblingflater og limte fast innside av kontakt så det var umulig å få i plugg for lading.
Neste gang: bruk tykkere lim eller tett kontakt.
Her ser du også ladeplugg.
Lysdioder, motstander og tape ved loddepunkt ble sikret med lynlim.
Batterier fikk ett lag fibertape over seg før jeg la på krympestrømpe.
Deretter laget jeg plugg for å kunne slå på lysene.
Versjon 1 viste seg å ikke fungere så veldig bra.
Siden lysene lå foran på bladene ble lysene skjult av bladet når lysene vendte vekk fra deg, derved fikk jeg en C istedet for en sirkel av lys.
En annen ulempe var att lys-dioder var synelig på begge sider av bladene samtidlig, siden de bygget ca 1 mm i høyden.
Du måtte derved tilte heli ganske mye før du bare så lysene på den ene siden av bladene.
Version 2:
Jeg hadde lånt meg en god loddebolt til dette arbeidet, og han som eide den måtte nå ha den igjen så her ble det litt kjappe løsninger for å bli ferdig.
Lysdioder ble fjernet og lim/lynlim fjernet med aceton.
Deretter satt jeg en liten bit dobbeltsidig tape med ca samme bredde som en lysdiode på toppen av bladet og lette meg fram til posisjonen der jeg måtte vri bladet ca like mange grader før tapen ikke var synelig lengre, sett fra front og bakside av blad.
Posisjon for kobbertape ble igjen merket opp og kobbertape ble lagt på.
Denne gangen rundt bakside av blad da jeg hadde hastverk med å bli ferdig.
Lysdioder og motstander ble loddet på igjen.
Å ha tapen over baksiden av bladet er ikke ideelt, men kobbertape og dioder/motstander ble sikret med lynlim for å hindre att det skulle bli noen kanter luften kunne få tak på.
En annen ulempe med å ha det bak er att du risikerer att kobbertapen kan revne over kanten.
Overside etter lodding:
motstanden står lengst fram, og lysdiode står litt lengre mot senter av bladet.
Og slik ble det med lys på:
Overside av blad:
Underside av blad:
Tyngdepunktet hadde flyttet seg i underkant av 1 cm mot festehull i blad.
Tyngdepunkt var overraskende likt på begge blad, og vektforskjellen var ca 0.4 gram før balansering.
Jeg tror egentlig mesteparten av vektøkningen (og vektforskjellen) kom fra fibertape og krympestrømpe.
Balansering mellom blad gjorde jeg med å kutte vekk krympestrømpe til de var greit balansert.
Og her er ferdig vekt:
Mao en vektøkning på 11.5 gram per blad.
Denne versjonen fungerte veldig bra.
De fløy fint og du skulle ikke mange gradene på skrå før du fikk en overgang mellom lys på overside og lys på underside.
Lysene hadde heller ikke effekten av å være borte på ene siden av rotordisk og var nå en hel sirkel.
Lysstyrken var mye bedre enn de align nattbladene jeg har, selv med motstander.
Til neste versjon ville jeg nok ha flyttet langsgående kobbertape lengre bak på bladet slik att jeg kunne fått kobbertape fra overside til underside av blad over den mindre skarpe fremre kanten av bladet istedet for den bakre.
Fordelen med dette er også att luftstrøm hadde bidratt til å holde nede tape istedet for å prøve å løfte den.
Jeg ville også senket temp på loddebolt og prøvd med ett annet loddetinn.
Totalt sett er jeg veldig fornøyd, og vil nok sikkert lage egene blad neste gang også.
Mesteparten av byggetiden gikk egentlig med på å bestemme seg for løsning og fremgangsmåte, så det vil nok gå mye raskere neste gang.
Video av "jomfrutur":
Comment