Flyfoto - Lukkerhastighet/Blenderåpning/ISO

[Jostein]

Hei!

Eksperimenterte litt med 450D'n hengende under T-rex 600'n istad.

Dette blir jo selvfølgelig litt etter lysforholda, men er det noen her som har holdt på litt med flyfoto som vet hvor det er greit å starte med innstillingene ift. lukkertid/Blenderåpning og ISO?

Prøvde meg med den forhåndsprogrammerte landskapmodusen, men lukkertiden ble alt for lang. Bildene ble ufokuserte.

[nettulven]

Sett den på "P".. Det grønne valget

[bengtern]

Uten erfaring på akkurat helikopter og foto vil jeg si at om bildene ble uskarpe så må du ha kortere lukkertid. Du kan sikkert gå opp litt på iso. Men det du selvsagt aller helst skal gjøre er å kjøpe deg et bedre objektiv. Minste blender på standardobjektiv er 3,5 mens et med 1,8 vil tilsvare at du får lukkertider som om du brukte 400iso når du bruker 100. Et oppheng som gir mindre risting er nok også å foretrekke. På grønn P så får du vel noe rundt 125-dels sekund i lukkertid, kanskje du bør prøve med sportsprogram eller bare sette blenderen på maks åpning. Dybdeskarpheten blir mindre med stor åpning, men det utgjør neppe noe stort problem på standardlinse som jeg antar du bruker.

[Te-raptor]

Når jeg har brukt 450'en min under helikopteret har jeg valgt den iso-verdien som passer, stort sett 400 eller 800, har aldri brukt høyere. Så har jeg brukt blenderprioritert program og valgt en ganske stor blenderåpning, siden du gjerne tar bilder nedover trenger du jo ikke så stor dybdeskarphet allikevel.
Eller du kan gjøre det samme, men med lukkerprioritet, og låse lukkertiden mens kameraet styrer blender....
Hvor høy lukertid du trenger kommer an på hvor godt oppsatt heliet ditt er, og hvordan du har festet kameraet. Selv var jeg nede i lukkertider på ca 1/250 sek. med bensin og nitrohelikoptre. Skulle tro at du med godt oppsatt elektro burde komme godt under det.
Det er mye prøving og feiling før man finner et ideelt oppsett. Lykke til!

[Tarpoon]

Når jeg tar bilder av fly og modellfly tar jeg alltid utgangspunkt i lukkertiden.
For fullskala propellfly setter jeg lukkertid på 1/250, da vil man få bevegelse i propellen. Andre innstillinger som ISO og aperture tilpasses dette.

Hvis det er omtrent jevne lysforhold måler jeg lys og innstillinger mot et fly på bakken for så å sette kameraet på manuell med de samme innstillinger. Dermed unngår man at flyet blir en mørk flekk mot himmelen når man tar bilder i lufta. Det oftest bedre å "vaske" ut himmelen enn å sitte igjen med helt mørke fly.

Studer histogrammet på bildene etterhvert som du skyter, da ser du om innstillingene er riktig.

For modellfly med propell bruker jeg en mindre lukkertid, 1/640 vil fremdeles få frem bevegelse i propellen. Det samme med helikopter.

Uansett mener jeg det viktigste er å unngå at flyet blir for mørkt mot en lys himmel, prøver alltid å unngå dette. Da vil "P" funksjonen ofte komme til kort.

Ellers er det bare å prøve å feile, og prøve igjen. Jeg gjør det hele tiden

[Haldor]

Jostein,

Det enkelste er å kjøre manuelt vil jeg tro. Da har du full kontroll på eksponeringen ifht til hva du ønsker gjengitt.

Hvis motivet er bakken så kan du:
Mål eksponering (se hvilke verdier kamera velger) med kamera vendt mot kun gress eller asfalt først, på bakken. Da har du i de fleste tilfeller et riktig eksponeringspunkt. Si at du får ved ISO100 blender 5.6 og lukkertid 1/100s. (* Grønt gress og tørr asfalt ligger nært 18% grått som kamera bruker til å bestemme eksponering)

For å hindre kamerarystelser så ville jeg ha prioritert kort lukkertid, dvs 1/400s eller raskere (hvis du har objektiv med IS så kan du nok klare deg med lenger lukkertid).

Dvs at med det utgangspunktet jeg skisserte øverst så hadde jeg valgt ISO400 (+2 trinn), f/5.6 (lik) og 1/400s (-2 trinn). Hvis dette fremdeles gir uskarpe bilder reduser blender til f/4 (+1 trinn) og reduser lukkertid til 1/800s (-1trinn)

Himmelen vil nok bli utbrent men bakken vil bli riktig eksponert.

* Kamera antar alltid at gjennomsnittet av bildet er 18% grått, dvs hvis du tar bilde av en hvit vegg på full auto vil den bli gjengitt som grå. Det samme vil skje med en svart vegg.

[Te-raptor]

Innebygd stabilisering som IS er det stort sett om å gjøre å få skrudd av, da dette er konstruert for å takle skjelvingene i en menneskekropp. I et helikopter med mye mer høyfrekvente vibrasjoner gjør slike systemer nær sagt alltid vondt mye verre.
Med foto fra helikopter bør man alltid først balansere og sette opp helikopteret best mulig, finne det rotorturtallet som gir minst vibrasjoner og så kjøre kameraet med en lukkertid som er rask nok til å gi skarpe bilder.
På ditt kamera er lysmåleren og automatikken mer enn god nok til at du kan kjøre lukkerprioritert auto, så slipper du å bli skuffet over bilder som er gode og skarpe men feileksponert pga. at du bommet litt på den manuelle innstillingen.