Saito 300 Problem/ulyd

[ness]

Vi er en gjeng på 4 som har kjøpt oss hver sin Saito 300TL disse ble kjørt inn på beskrevet måte uten prob. Så ble disse montert i modeller. Etter de ble kjørt noen tanker begynte den ene etter den andre å lage en forferdelig skrike/skrape lyd....

Vi kjører med forskjellig fuel alle sammen..

Er det noen andre som har erfart noe lignende??

[Vingemutteren]

Demonter den motoren som låter værst og se etter hvilket lager som har tatt kvelden (lite sansynlig at feilen ligger i sylinderen), eller om rådene er ok. Der er sikkert samme feil på alle motorene og det gjør at mistanken går mot deffekte lager (i alle fall er det tvingende nødvendigt å finne ut av dette før motorene startes igjenn).

[Motorboy]

Noe ganger problem bland Saito motorene pga uheldig konstruksjon..

Kan være årsaken frontlagrene ble ødelagt pga metallpartikler ble slitt av fra drevene (for kamaksel) under innkjøring , metallpartikler ble blåst ut gjennom frontlager under trykk fra veivhuset.

Du trenger en sterk ters til å trekke ut propellnavet og husk å merke kamakselen i forhold til veivakselen før du demonterer fra hverandre. Før du skaffer nye lagrene, se etter delenr. som står stemplet på lager (standardisert kulelager nr.), skaff heller SKF lager eller kjente lager merke som eks.Timken, Fag, Nachi. Helst skift begge front- og baklager.

Varm opp veivhuset til 300 grader i ovn og frontlager og veivakselen (ikke åpne plastposer som lagrene ble pakket inn) kjøles i fryseren 2-3 timer tidligere. Monter frontlager på plass. Baklager varmes opp til ca 100-150 grader (kontrolleres med vanndråper koker vekk fra lager, da er tempen nådd). Monter Baklager på plass på veivakselen. Tilslutt varm opp veivhus igjen og veivaksel m/ lager i fryseren. Monter alt på plass.

Jens Eirik

[OAK]

Kjenner en som hadde samme problemet som deg med samme type motor. Det virker som om det er kamdrevet som går tørt. Sprutet en del olje/fuel inn i bunnkassenippelen. Lyden ble da borte, og har så vidt jeg vet ikke kommet tilbake. Kan nok være en god rutine å fylle olje inn gjennom denne nippelen med jevne mellomrom.

Dessuten tror jeg det er lurt å bruke en fuel med så tynn olje som mulig på saito-motorene. F.eks modellracingfuel, modellracingfuel PRO (på ny motor), eller Jero competition (eller hva den nå heter, den rosa typen hvertall).

[Motorboy]

Dessuten tror jeg det er lurt å bruke en fuel med så tynn olje som mulig på saito-motorene. F.eks modellracingfuel, modellracingfuel PRO (på ny motor), eller Jero competition (eller hva den nå heter, den rosa typen hvertall).

Bruk fuel med syntetisk olje, den trenger overalt.

Ikke bare jevne mellomrom, helst før bruk og etter bruk for sikker skyld. Før bruk menes med at du sikrer smøring under drift og etter bruk sikrer du lagrene/ståldeler ikke ruster pga nitromethan fra fuel og skadelige syrer fra forbrenningsgassen.

Vær sikker på at ventilasjon nippelen er åpen og at det kommer heletiden litt oljetåke mens motoren går.

Jens Eirik

[ness]

Takk ......vi fyllte på olje og lyden forsvant....Veldig dårlig av Saito og ikke opplyse om dette, da det er ett tydelig problem..Men det er jo en god rutine uansett.

[Motorboy]

Takk ......vi fyllte på olje og lyden forsvant....Veldig dårlig av Saito og ikke opplyse om dette, da det er ett tydelig problem..Men det er jo en god rutine uansett.

Godt at det virket fint, i tillegg ta av ventildekslene på toppen og fyll gjerne litt olje der og unngå tørrsmøring i vippearmer,ventiler, støtstenger og ventilløftere.

Trege/hengende ventiler skaper mer skader hvis det skulle skje.

Jens Eirik

[Alfalfa]

Jeg mener det beste for mange (de fleste) motorer er syntetisk olje med en liten dash organisk olje (dvs. semisynth), da organisk og og synth har forskjellige smøre-egenskaper ved samme temperaturer, og at man da får en fuel/oljeblanding som smører og kjøler over et mye større temperaturområde enn en ren synth eller ren org.-olje vil gjøre.

Vet at i manualene til SC er opplyst om at man skal fylle på 10 ml afterrun-olje i veivhuset og at motoren skal tørnes noen omdreinger før motoren startes første gangen.
Har ikke funnet noe om dette i manualene til OS eller ST-motorene mine.

Jeg gjør uansett dette som standard på alle mine motorer, da bytte av lagre etter noen turer er dyrere enn noen dråper olje.

[askare]

Til Alfalfa.
Var på et kurs gjennom jobben, angående kvaliteter på olje etc.
Det ble det tatt opp det med blanding av mineral/organisk olje og syntetisk, og regel er : Du får aldri bedre olje enn den dårligste kvaliteten, når du blander to eller flere forskjellige typer. Og det var visst uansett blandingsforhold.


mvh
Arnstein

[Motorboy]

Du får aldri bedre olje enn den dårligste kvaliteten, når du blander to eller flere forskjellige typer. Og det var visst uansett blandingsforhold.
mvh
Arnstein

Jeg er bilmekaniker og har hatt kurs i oljeprodukter. det er forskjell på egenskaper mellom ordenlige bilmotorer og modellmotorer, disse modellmotorer har mindre mekanisk belastning og andre egenskaper, så smøring har ikke vært noe problemmer for modellmotorene.
Du nevnte organisk olje (fra døde dyr), det kan vi ikke bruke i våre modellmotorene, castorolje er nemlig vegetabilsk olje og tåler mye mer i temp. områder og mekanisk egenskaper, en ulempe: harskner med tid.
Dagens motorolje er mye bedre enn for 10-15 år siden, da vi måtte boreofte sylindre etter sylinderslitasje i bilmotorene, disse er nesten forsvunnet nå for tida i våre verksteder. Lengre skifteintervall i nye biler pga forbedret olje.

Jens Eirik

[Alfalfa]

Det ser jeg, men er det bedre å ha en bra olje som ikke smører skikkelig på lave temperaturer enn brukbar olje som smører både på høy og lav temperatur??

Kjører du en motor (f.eks. en ny motor under innkjøring) rikt, så vil den gå kaldere enn en som kjøres magert. Den vil da ikke smøre like godt dersom oljen ikke smører skikkelig ved den temperaturen. Den vil uansett ikke smøre bedre om den får mye olje!
Kjører du med nitro i fuelen, så vil motoren også kjøre kaldere enn uten!

Derfor velger jeg heller å bruke semisynth, så slipper jeg å bekymre meg om det.

Og SÅ dårlig er ikke semifuelen på det norske markedet hvis du kjøper av et vettugt merke!

Jeg vet dette er en diskusjon ala hvilken radio som er best, hvilke fly som flyr lavest, hvilke batterier som har flest poler etc.....
Men gjør det du vil så gjør jeg det jeg vil...
Ville bare si min mening!

[Motorboy]

Kjører du en motor (f.eks. en ny motor under innkjøring) rikt, så vil den gå kaldere enn en som kjøres magert.

Nye modellmotorene med ABC, AAC, ABN og den siste nytt OS med bimetall i foringen, SKAL ikke kjøre med rik fuel under innkjøring, ruinerer sylinder/stempel pga sylinderen får ikke utvidet til paralell så stempelet ikke går trangt.

Saito motorene har AAC sylinder/foring.

Det ser jeg, men er det bedre å ha en bra olje som ikke smører skikkelig på lave temperaturer enn brukbar olje som smører både på høy og lav temperatur??

Selvfølgelig smører noen oljetyper dårlig ved lave temperaturer. Men modellmotorene blit fort varmere enn sine "storebrødre" pga størrelsen og masse og luftkjølte motorene varer lengre enn vannavkjølte motor pga rask temperaturstigning og olje når lettere overalt. Så smøring er ikke kritisk i modellmotor.

Jeg har brukt vanlig motorolje både mineral og syntetisk motorolje (fra SAE10W40 til SAE 20W50) til mine motorene som erstatning for Castorolje uten det melder noe problemmer i flere år.

Du får aldri bedre olje enn den dårligste kvaliteten, når du blander to eller flere forskjellige typer

Noe ganger er det en fordel å blande noen oljetyper for å forbedre egenskaper. Hvis du blander 5% Castorolje i mineralolje, så fester olje på metallflater og smører bedre , spesielt i dampmaskin, også ypperlig i modellmotor.

Jens Eirik

[Lumbajack]

Jeg har brukt vanlig motorolje både mineral og syntetisk motorolje (fra SAE10W40 til SAE 20W50) til mine motorene som erstatning for Castorolje uten det melder noe problemmer i flere år.

Jeg har også lurt litt på akkurat det. Castorolje er ikke det bare noe som henger igjen etter modellflyvingens barndom. Castorolje er ikke det en slags vegetabilsk olje fra Castor-bønnen, eller er jeg helt på viddene her. Utviklingen hva olje angår har da gått fremover. Helsyntetisk 2-takts-olje av et eller annet merke, hvordan ville den oppført seg i metanolbasert fuel? Jeg trodde kanskje at motorolje ville gi for mye sot i forbrenningen. Men det er vel slik at en metanolmotor bruker så pass mye fuel i forbrenningsprosessen i forhold til en bilmotor at oljen ikke forbrenner på samme måte og blir vasket ut. Jeg regner med at forbrenningstemperaturen i en metanolmotor er mye lavere enn en konvensjonell bilmotor eller en vanlig 2-taktsmotor.

Hva sier du Mboy. Har du noen erfaringer der?

[Motorboy]

Til Oddbob

"Castorolje er ikke det en slags vegetabilsk olje fra Castor-bønnen"..
Ja, det er riktig, ikke bønnen ,men kommer fra planten Ricinus frø..

Jeg har ikke prøvd 2 takts olje fordi viskositet er ikke merket på emballasjen eller viser ikke noe i databladet for oljeprodukter, så jeg tar ikke risken på å kjøre modellmotor med 2 takt olje. Totaktolje virker tynn og flyktig, så hvordan skal den tette lekkasjer spesielt motorene uten ringer og pga smøreeffekten i skjærestabilitet og trykk mot oljefilmen.

Ikke bare fuel vasker av sot, det gjør også oljen. Oljen renser, smører, tetter , kjøler og hindrer rust.

Modellmotorene er egentelig oversmurt (du kan se oljesøl kommer hele tiden ut av eksosen) i forhold til store 2 taktere pga mangel på ringene og lagrene er glidelagret. Med ring og kulelagre krever ikke så mye olje, kan klare ned til 15% olje.

Forbrenningstemperaturen er det nesten samme som de store, bare blandingsforhold er forskjell fra bensinmotor, altså motoren går med en blanding på 1 del metanol til 5 deler luft mens bensinmotor trenger kun 1 del bensin til 14,7 deler luft. Så Metanolmotor forbruker mer fuel enn bensinmotor.

Jens Eirik

[Alfalfa]

Motor(havari) Boy:
Er ikke AX-motorene til OS ny type???

Hvis ikke jeg leser engelsk helt galt, så står det faktisk i manualen at den skal kjøres rikt under innkjøring.....

Utdrag fra manualen: (OS-46AX)

RUNNING-IN ("Breaking-in")
All internal-combustion engines benefit from extra
care when they are run for the first few timesknown
as running-in or breaking-in.
This allows the working parts to mate together under
load at operating temperature. Therefore, it is vitally
important to complete the break-in before allowing the
engine to run continuously at high speed and before
finalizing carburetor adjustments.
However, because O.S. engines are produced with
the aid of the finest modern precision machinery and
from the best and most suitable materials, only a
short and simple running-in procedure is called for
and can be carried out with the engine installed in the
model. The process is as follows.
Install the engine with the propeller intended for
your model. Open the needle-valve to the advised
starting setting and start the engine. If the engine
stops when the glow plug battery disconnected,
open the needle-valve to the point where the engine
does not stop.Run the engine for one minute
with the throttle fully open, but with the needlevalve
adjusted for rich, slow "four-cycle"operation.
Now close the needle-valve until the engine
speeds up to "two-cycle"operation and allow it to
run for about 10 seconds, then reopen the needlevalve
to bring the engine back to "fourcycle"
operation and run it for another 10 seconds.
Repeat this procedure until the fuel tank is empty.
Re-start and adjust the needle-valve so that the
engine just breaks into "two-cycle" from "fourcycle"
operation, then make three or four flights,
avoiding successive "nose-up" flights.
During subsequent flights, the needle-valve can be
gradually closed to give more power.
However, if the engine shows signs of running too
lean, the next flight should be set rich. After a total
of ten to fifteen flights, the engine should run
continuously, on its optimum needle-valve setting,
without loss of power as it warms up.
After the completion of the running-in adjust the
carburetor at optimum setting referring to
MIXTURE CONTROL VALVE ADJUSTMENT
section and SUBSEQUENT READJUSTMENT
section.

Eller... I artikkelen nedenfor som er sakset fra manualen til OS 46VX DF ABC... Som er en av de typene du nevnte....

Jeg merker meg at det også der står noe sånt som at "Install the engine in your model and fly it with a rich needle-valve setting so that it runs at a fast 'four-stroke' for the first two or three flights'.....

Og det står litt lenger nede under FUEL:

'For example, castor-oil will not blend properly with fuels containing more than 40-50% nitromethane. It then becomes necessary to substitute part (preferably), or all, of the castor-oil content with a suitable synthetic lubricant.' ...

Jeg merker meg at O.S. skriver 'preferably'.....
Og så kommer det noe jeg synes er litt interessant jfr. det du påstår:
'Generally speaking, synthetic lubicants give less protection to an engine in the event of the needle-valve being set too lean. There are many types of synthetic oil. Those which provide a cleaner exhaust (i.e. do not stain the model) are usually among the least suitable since they tend to burn with the fuel and their lubrication and cooling properties are severely reduced'......

Fortell meg så hvordan en nybegynner skal vite om han kjører motoren sin for rikt eller for magert!!!
Du som vet mye (kanskje mer enn O.S.) om motorer vet det helt sikkert, men ikke alle der ute har mange timer med fuel og justering på fingrene.

Det er nok av de der ute som er happy bare motoren går, og ved å kjøre på rein synth og full spiker så er det ikke sikkert det varer så lenge....
Som kjent så vil en lean motor ha høyere turtall.... Og det er for mange synonymt med godt justert... Så de leaner motoren og kjører magrere enn ei Britney-låt!
Det er det jeg vil frem til!

Du som kjenner motorene dine kan helt fint velge synth, men jeg synes ikke du skal be hvem som helst gjøre det!

Men... Hvis dette ikke er tilfelle så bør du si ifra til O.S. at man ved å følge manualen ødelegger motorene.....
Du vet da ting de ikke vet....

Jeg vet jeg er litt stygg med deg nå, men jeg er opptatt av å ikke forlede de som ikke er like 'inn' eller interessert i dette til å tro at all svinedyr fuel med masse trebokstavsforkortelser(r) og firebokstavsforkortelser(c) og hvaslagsforkortelserdetennmåttevære (c)(tm) alltid er det beste.
Det gjelder også de som står i hobbyforretninger og selger dette!

For de som vet hva de holder på med, JA! Men for den gemene hop, NEI!

Igjen.. Det er MIN mening....