Tweet
Holder på å samle litt tråder for å lage en liten NORSK håndbok i bygging av raptor50, som skal hjelpe nybegynneren å ungå de vanligste nybegynnerfeilene på bygging av denne.
Er mer eller mindre ferdig med teksten, mangler å ta noen bilder å supplere med, og vil ha tilbakemeldinger.
Derfor poster jeg den likegjerne her:
---
Hva er nå dette for noe, da? Skal en nybegynner skrive om oppsett av helikopter? Burde han ikke mye heller la de som har drevet flere år gjøre dette?
Kanskje det, men jeg velger nå alikevel å prøve meg. Blandt annet fordi jeg er en slik nybegynner. Det gjør at jeg har et helt greit utgangspunkt for å skrive litt om de punktene som nybegynnere kan finne vanskelig, og om de tingene en nybegynner kan tabbe seg ut på fordi de er uklart forklart i bruksanvisningen.
La oss derfor starte med nybegynnerfeil nummer én: Bruksanvisningen. Bruksanvisningen som følger med Raptor 50 V2 er faktisk veldig godt laget, men det er én nybegynner-felle i den. Dersom man bare studerer bildene, og ikke også leser teksten, er det endel ting som lett blir satt feil sammen. Disse skal jeg komme tilbake til etterhvert.
En annen felle, er denne teksten. Den er på ingen måte ment å være en erstatning for bruksanvisningen, men som et supplement til den. Derfor lar jeg den også bli litt påvirket av egne meninger, og jeg lar endel endringer jeg har gjort (noen av dem i etterkant) falle inn i dokumentet. Dette betyr at jeg på endel punkter må beskrive flere måter å sette sammen ting på: En for orginaldeler, og en for optionparts som jeg selv har brukt. Hvorvidt man bruker optionparts er selvfølgelig opptil enselv, men det er greit å huske at endel optionparts ikke bare ser kulere ut, men også endrer litt på hvordan heliet oppfører seg. Jeg skal komme tilbake til dette på de stedene det er aktuelt. Endel optionparts jeg har montert, har jeg montert i etterkant fordi de faktisk øker levetiden på helikopteret. Et eksempel på dette, er at jeg har skiftet ut samtlige avstandsstykker mellom rammene med aluminiumsvarianten. Dette skjedde når jeg allikevel måtte splitte rammehalvdelene for å skifte ut et lager. Selvgjengende skruer i plastikk er helt ok første gang man setter det sammen, men Murphys lov mer eller mindre dikterer at man ikke treffer samme gjengene andre gang man setter sammen. Da blir plastmaterialet svakere, og man risikerer at gjengene slipper taket. Prisforskjellen mellom aluminiums-stykkene og plastikkstykkene var ikke avskrekkende, så jeg valgte alu-varianten (som jeg kunne bruke loctite på: Ikke negativt), og tok alle de "orginale" M3-skruene med Philips-hode, plasserte disse i sylinderarkivet, og satte inn umbrako-skruer. Loctite og philips-skruer er IKKE en god idé. Philips-skruer har en tendens til å miste sporet sitt når man må bruke krefter på dem. Pass på å bruke høykvalitets umbrakotrekkere (handlet mine dynamite-trekkere på SmallSize, og jeg angrer ikke et sekund på investeringen). Uansett, tilbake til temaet: Raptor 50 V2, og sammensetting av denne.
For sammensettingen er orginal Thunder Tiger PRO-50H(R) motor brukt, og jeg kommer til å ta med meg hvordan jeg har behandlet denne for å få den til å gå pent. Radioen min er en Hitec Eclipse 7 (typisk nybegynner-radio, en billig computer-radio med PCM), og billige Hitec-servoer overallt unntatt på halen. Halen har Futaba GY401/S9254 pakken, og helt ærlig: Denne er definitivt verdt pengene.
Elektronikken er derfor som følger:
Mottager: Hitec HPD-07RH 7-kanals QPCM
Servo, throttle: Hitec HS-325HB
Servo, Pitch: Hitec HS-475HB
Servo, Nick: Hitec HS-475HB
Servo, Roll: Hitec HS-475HB
Servo, Hale: Futaba S9454
Gyro: Futaba GY-401 AVCS i DS mode
Sender: Hitec Eclipse 7 QPCM
Alle Hitec-servoer med "HB" bak nummeret er kulelagret, med Hitecs "Karbonite"-drev. Disse er i realiteten plast-kompositt-drev med grafitt-forsterkning. Endel sterkere enn nylon, men de blir ikke så fort slitt i drevene som metalldrevne servoer.
Så. Nok rettferdiggjøring: Over til bygging!
Jeg skal holde meg til samme byggerekkefølge som bruksanvisningen, så det jeg skriver er mest for å unngå senere problemer.
1) Fuel-tank. Ta alle fuelslangene som følger med kitet, og kast. Spesiellt de innvendige i tanken (klunk-slangen). Silikongummien i slangene som følger med er av en så lav kvalitet at hvis de ikke har begynt å smuldre opp allerede før du setter sammen modellen, kommer de definitivt til å gjøre det etter ettpar tanker. Tro meg, det er IKKE gøy å måtte splitte ramma på raptoren bare for å skifte ut en 15-kroners slangestump!
2) Clutch-klokka. Her nevner ikke bruksanvisningen noe om loctite. Sikkert fordi det er glemt. Start med å ta en dråpe loctite på begge ender av pinjongen (både på gjengene og på den delen du skal presse lageret innpå). Skru pinjongen inn i clutchklokka, og press på lageret oppå. Grunnen til loctite her, er at dersom øverste lageret slurer imot pinjongen, vil dette slite "spor" i pinjongen, og når man får litt slark her, gi det all verdens interessante problemer med radioglitching og vibrasjoner. Snu klokka opp ned, legg en dråpe loctite på yttersiden av lageret som skal presses inn i klokka. Samme grunn som over.
3) Del en av hovedramme. Så dette er sagt: Jeg anbefaler å skifte ut plastikk-avstandsstykkene med metallvarianten først som sist. Ihvertfall skifte de hvis du skal demontere ramma (noe du før eller siden skal, for å rense og smøre lagrene). Uansett er fire av avstandsstykkene allerede i metall. La meg si dette enkelt: Her skrur du metall imot metall. BRUK LOCTITE! Glemmer du loctite, kommer raptoren din til å SPRUTE SKRUER! Raptorer som spruter skruer har en tendens til enten bli slarkete, eller å komme "ned" på en heller interessant måte. Husk også loctite på sett-skruene for starterkoblingen.
4) Hoveddrev og autorotasjonslager. Før du setter sammen dette, gjør degselv den tjenesten å rense opp autorotasjonslageret skikkelig, og olje opp igjen dette. Jeg har brukt rødt oregon-grease på mitt, og dette fungerer rimelig bra. Vet at endel andre bruker automatgirolje til bil (bl.a. Kjetil Strøm bruker dette).
5) Washout. Jeg har skiftet ut min washout med metall-varianten. Uansett er det i dette punktet en ting jeg er uenig i ting. Bruksanvisningen sier at man skal plassere kula for flybar-styring innerst på armene. Riktignok sier den på side 22 at man skal bruke det ytterste for "3D". Jeg vil si at man skal bruke det ytterste uansett. Å flytte kula utover gir deg større utslag av kontroll på flybaren. Dette gir deg i realiteten ikke MER cyclic-kontroll, men raskere reaksjon på cyclic (mindre forsinkelse av kommandoene du gir). Dersom du syns at utslagene dine blir for store, rett det opp med dual-rates og exponential på radioen din. Dette er enklere å gjøre noe med på et senere tidspunkt. Hvis du bruker den orginale plast-washouten, ta en dråpe medium CA på gjengene du fester armene med. Bruker du metallwashout, skal du (som vanlig) bruke loctite.
6) Del to av hovedramma (kontrollsystemet). Eneste tilføyelsene jeg har til bruksanvisningen her, er et "triks" for å få linken til elevatoren helt riktig. Denne støtstanga skal være nøyaktig like lang som avstanden er mellom senterhullene på armene den går mellom. Hvorfor? Aha! Siden armene er like lange, vil en støtstang med identisk lengde med avstanden mellom senterskruene på armene gjøre at armene alltid er paralelle. Dersom du monterer push/pull kitet til elevatoren din, skal kulen som går fra midt-armen være inn imot ramma, og kulene fra midt-armen til servoen på utsiden. Husk å ha en dråpe medium CA på skruen som går igjennom elevator-armen, gjennom pitchgaffelen, og inn i ramma. Samme med skruen på andre siden. Ramler disse skruene ut inder flyving, har du en VELDIG dårlig dag.
7) Del tre av hovedramme: Hoveddrev, hovedmast, swash og washout. Her skal vi stoppe helt opp, og gjøre noe som overhodet ikke står i manualen. Finn frem sprayen din med teflon. Ja du leste riktig: Teflon. Verdens glatteste stoff. Start med å feste hoveddrevet til masta. IKKE OVERSTRAM SKRUEN PÅ DENNE!!! Sett på festeringen over ramma med sett-skruene. HUSK LOCTITE PÅ SETTSKRUENE! Gi ting 5 minutter så loctiten ikke reagerer med teflonsprayen din. Spray alt av hovedmasta som stikker opp med teflonspray. Dette vil gi swashplata og washouten mindre friksjon imot hovedmasta, og dette ER letteste tidspunktet å få det på Ta deg samtidig tid til å sette inn senterkula i swashplata di med teflon. Du kan takke meg senere
Feste av vifte og clutch til motor. Husk å gjøre rein motorakselen skikkelig før du setter igang. På TT50-motoren er det en 0.1mm pakningsskive rundt akselen. Dette er IKKE et avstandsstykke, og monterer du vifta uten denne, vil du på sikt miste bunnkompresjonen i motoren din. Ikke spør hvordan jeg vet dette. Skru av baklokket på motoren og sett inn låseverktøyet du selvfølgelig har skaffet deg. Hvis du ikke har skaffet det, SKAFF DEG DET! Snu vifta opp ned, og slipp en dråpe loctite på innsiden av gjengene. Dersom du skal montere governor, er dette et fint tidspunkt å montere magnet(ene) på vifta. Skru vifta så hardt til du klarer med håndmakt, UTEN Å KNEKKE BLADENE. Har du høy gorillafaktor, husk å ikke overdriv stramminga her. Når du har gjort dette, slipp en dråpe loctite til på mutteren du skal stramme til. Hold igjen i vifta, og skru til mutteren (ikke stram den imot låseverktøyet). Denne skal være så stram imot vifta som mulig. Bruk også loctite på skruene du fester clutchen til vifta med.
9) Montering av motor: Eneste jeg vil tilføye her, er at det kan være lurt å vente med å montere lyddemperen til etter at du har satt på understellet, siden du da lettere kan legge modellen på siden. Hvis du skal montere ledning for remote-glow, bør du sette jordlederen til denne på en av boltene for eksospotta di. Har du husket loctite?
10) Landingsunderstellet: Det kommer ikke helt tidlig frem av bruksanvisningen av holderne for meiene skrår forover.
11) Rotorhodet. Her har vi ett av stedene hvor man kan gjøre de mest katastrofale feilene, så derfor skal jeg prøve å forklare step-by-step for å ungå fellene Jeg skal dele opp denne forklaringen i tre versjoner: En for orginal-hodet(PV0354, og også PV033, en for de tingene du må gjøre annerledes med 50SE-hodet (PV0484, med button), og en for closed-loop kontrollarmer på flybar(PV0443/PV0095). Uansett er min forklaring littt annerledes enn det som står i manualen: Manualen anbefaler deg å starte nedenfra, og bygge deg oppover. Jeg anbefaler faktisk å gjøre nesten motsatt.
Orginalhode, og orginale flybararmer: Start med å tre flybaren igjennom seesawen, og feste armene for kontroll av flybaren. Ikke bruk loctite på disse sett-skruene enda. Skru på padlene, og skru padlene inn til du ser flybaren i slissen i padlene. Skru padlene tilbake til de er 100% paralelle med armene. Husk at kontrollarmene griper i bakkant (rotasjonsretning) av flybar. Når alt er i linje, ta frem skyvelæret og mål avstanden fra innsiden av paddle til kontrollarmene. Løsne sett-skruene på kontroll-armene og juster flybaren til avstanden er lik på begge sider av flybaren. Fest deretter sett-skruene med loctite. Ta en liten dråpe loctite på spissen av sett-skruen du skrur inn i paddelen imot flybaren også. Denne vil binde mellom sett-skruen og flybaren. Legg flybaren på bordet foran deg, slik at den peker fra deg. Hvis du har den riktig vei, skal paddelen mot deg peke imot venstre, og armen imot deg til høyre. Sett på mikserarmene. Festeskruen til seesawen for den på din høyre hånd, er lengst fra deg, og den lange armen på mikserarmen skal peke mot deg. Husk loctite på festeskruen for mikserne. Snu armen 180 grader og gjenta for den andre mikseren.
Press demperne inn i hodet. Demperne har en "kant", som skal være utover. Sett inn metallstøtten i hodet.
Skru inn den ENE endeskruen for spindelen. Husk loctite, og ikke minst husk krave-skiven på skruen. Slipp ett av kulelagerne på spindelen. Slipp på skiven som skal være mellom thrustelageret og kulelageret. Slipp på det ene thustelageret. Husk at den trangeste av skivene på thrustelageret skal være imot det kulelageret som sitter på spindelen. Tre på bladgrepet med skruen i åpningen på bladgrepet. Sett deretter fra deg bladgrepet på pulten, og trekk ut igjen spindelen (men la alle lagere og skiver sitte igjen). Sett sammen lagrene og det andre bladgrepet på samme måte, men istedetfor å ta ut igjen spindelen, setter du inn det andre kulelageret (det på andre siden av bladgrepet), og avstandsstykket. tre kontroll-brillen for flybaren rundt spindelen, husk at den lange armen på kontrollbrillen er nedover, og tre spindelen igjennom rotorhodet (det kan være et triks å sette inn demperne med litt god høykvalitets silikonolje før du gjør dette). Sett på avstandsstykket og det siste kulelageret på andre siden, tre på den andre flybarbrillen, og tre på det andre bladgrepet. Husk loctite på skruen i du skrur til i det siste bladgrepet.
Sett på flybaren som du gjorde klar tidligere, og press påplass alle linker. Husk at på Raptoren er styringen av bladgrepene i bakkant.
For SE-hodet: Nesten samme metode, men du må montere flybar-seesawen i hodet før du setter sammen flybaren.
For closed-loop control: Her må du huske å montere flybar kontroll-brillene før du setter sammen buret rundt seesawen. Derfor kan det være lurt å montere hele flybar assemblyet på hodet før du begynner å sette sammen bladgrepene, siden disse kontrollbrillene faktisk MÅ innenfor bladgrepene.
Uansett: Du har selvfølgelig husket loctite på alle skruer som går imot metall? Selvfølgelig, du begynner jo å kunne dette!
12) Hovedrammen, del 5: Montering av rotorhodet på hovedmasta, samt montering av canopy-festene. Ikke mye å tilføye, utenom at du bør huske loctite i canopyfestene.
13) Halerotoren med girkasse. Dette er det andre punktet der flest gjør feil. Og feil her har en tendens til å registreres på VISA-kontoen, desverre. Start med å tre trinsen på akselen Denne skal sitte i den enden det er hull i akselen til en sett-skrue fra enden. Tre igjennom låsepinnen, slipp en dråpe loctite inn i gjengene for sett-skruen, og sett inn sett-skruen. Du husket loctite på settskruen? Hvis ikke, vil pinnen i trinsen spise seg vei ut til friheten igjennom huset på girkassa di. I beste fall klarer du å få maskina ned, og trenger bare nytt hus på halegirkassa. Mer vanlig er det at du totalt mister kontroll på maskina, så jeg spør igjen: Du husket loctite på sett-skruen? Kan du sjekke!?!
Greit nok: Slipp på lageret som skal være på innsiden. Jeg anbefaler en dråpe loctite imellom lageret og akselen, av samme grunn som jeg anbefaler det på pinjongen. Phew, da er vi ferdige med nybegynner-felle nummer én i raptorhalen, og nærmer oss med stormskritt feil to. Du husker at bladgrepene på hovedrotoren styres i bakkant? Vel, for å forvirre deg litt, styres grepene i halerotoren i forkant. Husk loctite langs innsiden av lagrene i halegrepene, og på skruene i halerotorspindelen. Tips jeg har fått er å bruke loctite på innsiden av lagrene langs pitch-slideren også, men jeg har ikke gjort dette selv.
14) Halbommen, og drivreima. Det å få reima igjennom bommen kan fremkalle diverse bruk av gloser som minner om nordnorsk dialekt, hvis man ikke bruker triks. Jeg slapp en hyssing igjennom først, la denne i løkke rundt reima, og trakk den igjennom. Men ikke før etter at jeg hadde prøvd å tre den igjennom uten i 5 minutter. Husk å ta litt CA på endestykkene for bomstøttene før du låser dem med skruen.
Det finnes mange triks for hvordan man skal huske å vri reima riktig vei inni bommen. Jeg skal ikke blande meg inn i listen med triks, men husk at halerotoren skal bevege seg oppover i forkant. Er du i tvil om at du har vridd reima riktig, test med å trekke litt i den, og sjekk at ting beveger seg riktig.
15) Hovedramma, del 6: Montering av halebom, og headertank. Når det gjelder headertanken, gjør som med hovedtanken: KAST ORGINALSLANGEN, DEN ER SØPPEL! Det er riktignok mindre arbeid å skifte slangene her, enn med hovedtanken, men det er minst like frustrerende. Når det gjelder stramming av halereima, gir jeg følgende tips, som også kan gjøres på feltet. Monter bommen ferdig, men ikke stram boltene rundt bommen. Løsne boltene som går igjennom den horisontale finna, og hold raptoren med snuta ned etter bommen. Rist litt, så vekta av raptoren strammer reima di. Stram til boltene rundt bommen mens du fortsatt holder etter bommen. Deretter strammer du boltene i finna igjen. Nå begynnner dette å ligne et helikopter, og ting begynner virkelig å bli morro, ikkesant?
16) Servoinstallasjon, del 1 (roll, nick, hale). Her inneholder manualen en feil, nemlig at alle servohorn skal være 10.5mm lange. Tror dette er en typo fra gammelt av. De korrekte tallene er:
Hale: 13.5-14mm
Nick: 13.5-14mm for pushpull, 14-15 for "vanlig"
Roll: 12.5-13mm.
Skal du ha pushpull, blir begge linker 90 grader på hornet. Skal du bruke "vanlig", skal hornet være loddrett i nøytralposisjon. Uansett skal lengden på stagene fra elevator være identisk med avstanden fra senterhull på servohorn til senterhull på delearmen for elevatoren. Hvis du følger "normal lære" og setter servohornet 90 grader på, på normal (ikke push-pull), vil du lage mekanisk eksponential for bevegelsen, som vil være asymmetrisk på forover og bakover cyclic. Ikke en god ting. Husk loctite på mutteren på ball-linkene.
17) Servoinstallasjon del 2 (pitch, throttle)
Hornlengder er:
Pitch: 20mm
Throttle:13mm
Manualen sier at nybegynnere skal sette kulen for pitch lengst ut på pitcharmen. Gi blaffen i dette, og sett dem på "3D"-posisjonen med en gang. Det er lettere å justere pitchkurvene i radioen, enn å måtte endre på alt mulig når man endelig har fått modellen til å oppføre seg sakelig.
1 Gyro og mottagerinstallasjon.
Tips: Trekk mottakerantennen igjennom litt fuelslange ned til antennerøret, og i fuelslange fra enden av røret til der den er festet. VÆR NØYE MED Å FESTE ANTENNEN DIN SKIKKELIG!!! (Dersom denne tvinner seg rundt bevegelige deler har du en VELDIG dårlig dag, og det er MANGE bevegelige deler på et helikopter!
punktene 19 og 20 er riktige fra manualen.
Så, til radiooppsettet.
Dette er mer eller mindre råkopi av manualen. Har du gjort ting riktig, trenger du faktisk 0 subtrim på alle kanaler. Kanalene 3 og 4 er reverserte hos meg.
EPAs (hos meg):
1 - roll - 100% - 100%
2 - nick - 100% - 100%
3 - throttle - 90% - 100%
4 - tail - 100% - 100%
5 - gyro gain - 100% - 100%
6 - Pitch - 100% - 100%
7 - Ikke i bruk
Dual rates er satt opp som følger: Normal mode: 80% high, 60% low (nick, roll), 100% for idleups
Exponential er satt opp som følger: Normal mode: 20% high, 30% low, 15% i idle-ups
t-cut er satt til -8, men denne må du tilpasse til slik at den stenger throttlen din helt, så motoren stopper.
Har 0% tail->throttle mixing, sett opp etter behov
Gyro: Nor, idleup1, idleup2: 85%, hold:15%
T.Hold: +15 (gir bittelitt mere gass enn tomgangen min. For å være sikker på at motoren ikke stopper i en auto, hvis jeg MÅ avbryte. Jeg er tross alt nybegynner)
Throttlekurver
Normal: 0-30-50-75-100
Idleup1: 100-85-60-85-100
Idleup2: 100-85-60-85-100
Pitchkurver:
Normal: 18-38-55-75-94
Idleup1: 0-22-46-70-90
Idleup2: 0-22-46-70-90
Throttle-hold: 14-38-55-75-100
Disse er tatt rett ut av manualen, men det fungerer faktisk helt ok.
Siden jeg har en 401-gyro har jeg ingen revo-mixing.
Såder. Dette burde i det minste gi deg (leseren) en fair sjanse til å få heliet av bakken. Lykke til!
//Svein
Er mer eller mindre ferdig med teksten, mangler å ta noen bilder å supplere med, og vil ha tilbakemeldinger.
Derfor poster jeg den likegjerne her:
---
Hva er nå dette for noe, da? Skal en nybegynner skrive om oppsett av helikopter? Burde han ikke mye heller la de som har drevet flere år gjøre dette?
Kanskje det, men jeg velger nå alikevel å prøve meg. Blandt annet fordi jeg er en slik nybegynner. Det gjør at jeg har et helt greit utgangspunkt for å skrive litt om de punktene som nybegynnere kan finne vanskelig, og om de tingene en nybegynner kan tabbe seg ut på fordi de er uklart forklart i bruksanvisningen.
La oss derfor starte med nybegynnerfeil nummer én: Bruksanvisningen. Bruksanvisningen som følger med Raptor 50 V2 er faktisk veldig godt laget, men det er én nybegynner-felle i den. Dersom man bare studerer bildene, og ikke også leser teksten, er det endel ting som lett blir satt feil sammen. Disse skal jeg komme tilbake til etterhvert.
En annen felle, er denne teksten. Den er på ingen måte ment å være en erstatning for bruksanvisningen, men som et supplement til den. Derfor lar jeg den også bli litt påvirket av egne meninger, og jeg lar endel endringer jeg har gjort (noen av dem i etterkant) falle inn i dokumentet. Dette betyr at jeg på endel punkter må beskrive flere måter å sette sammen ting på: En for orginaldeler, og en for optionparts som jeg selv har brukt. Hvorvidt man bruker optionparts er selvfølgelig opptil enselv, men det er greit å huske at endel optionparts ikke bare ser kulere ut, men også endrer litt på hvordan heliet oppfører seg. Jeg skal komme tilbake til dette på de stedene det er aktuelt. Endel optionparts jeg har montert, har jeg montert i etterkant fordi de faktisk øker levetiden på helikopteret. Et eksempel på dette, er at jeg har skiftet ut samtlige avstandsstykker mellom rammene med aluminiumsvarianten. Dette skjedde når jeg allikevel måtte splitte rammehalvdelene for å skifte ut et lager. Selvgjengende skruer i plastikk er helt ok første gang man setter det sammen, men Murphys lov mer eller mindre dikterer at man ikke treffer samme gjengene andre gang man setter sammen. Da blir plastmaterialet svakere, og man risikerer at gjengene slipper taket. Prisforskjellen mellom aluminiums-stykkene og plastikkstykkene var ikke avskrekkende, så jeg valgte alu-varianten (som jeg kunne bruke loctite på: Ikke negativt), og tok alle de "orginale" M3-skruene med Philips-hode, plasserte disse i sylinderarkivet, og satte inn umbrako-skruer. Loctite og philips-skruer er IKKE en god idé. Philips-skruer har en tendens til å miste sporet sitt når man må bruke krefter på dem. Pass på å bruke høykvalitets umbrakotrekkere (handlet mine dynamite-trekkere på SmallSize, og jeg angrer ikke et sekund på investeringen). Uansett, tilbake til temaet: Raptor 50 V2, og sammensetting av denne.
For sammensettingen er orginal Thunder Tiger PRO-50H(R) motor brukt, og jeg kommer til å ta med meg hvordan jeg har behandlet denne for å få den til å gå pent. Radioen min er en Hitec Eclipse 7 (typisk nybegynner-radio, en billig computer-radio med PCM), og billige Hitec-servoer overallt unntatt på halen. Halen har Futaba GY401/S9254 pakken, og helt ærlig: Denne er definitivt verdt pengene.
Elektronikken er derfor som følger:
Mottager: Hitec HPD-07RH 7-kanals QPCM
Servo, throttle: Hitec HS-325HB
Servo, Pitch: Hitec HS-475HB
Servo, Nick: Hitec HS-475HB
Servo, Roll: Hitec HS-475HB
Servo, Hale: Futaba S9454
Gyro: Futaba GY-401 AVCS i DS mode
Sender: Hitec Eclipse 7 QPCM
Alle Hitec-servoer med "HB" bak nummeret er kulelagret, med Hitecs "Karbonite"-drev. Disse er i realiteten plast-kompositt-drev med grafitt-forsterkning. Endel sterkere enn nylon, men de blir ikke så fort slitt i drevene som metalldrevne servoer.
Så. Nok rettferdiggjøring: Over til bygging!
Jeg skal holde meg til samme byggerekkefølge som bruksanvisningen, så det jeg skriver er mest for å unngå senere problemer.
1) Fuel-tank. Ta alle fuelslangene som følger med kitet, og kast. Spesiellt de innvendige i tanken (klunk-slangen). Silikongummien i slangene som følger med er av en så lav kvalitet at hvis de ikke har begynt å smuldre opp allerede før du setter sammen modellen, kommer de definitivt til å gjøre det etter ettpar tanker. Tro meg, det er IKKE gøy å måtte splitte ramma på raptoren bare for å skifte ut en 15-kroners slangestump!
2) Clutch-klokka. Her nevner ikke bruksanvisningen noe om loctite. Sikkert fordi det er glemt. Start med å ta en dråpe loctite på begge ender av pinjongen (både på gjengene og på den delen du skal presse lageret innpå). Skru pinjongen inn i clutchklokka, og press på lageret oppå. Grunnen til loctite her, er at dersom øverste lageret slurer imot pinjongen, vil dette slite "spor" i pinjongen, og når man får litt slark her, gi det all verdens interessante problemer med radioglitching og vibrasjoner. Snu klokka opp ned, legg en dråpe loctite på yttersiden av lageret som skal presses inn i klokka. Samme grunn som over.
3) Del en av hovedramme. Så dette er sagt: Jeg anbefaler å skifte ut plastikk-avstandsstykkene med metallvarianten først som sist. Ihvertfall skifte de hvis du skal demontere ramma (noe du før eller siden skal, for å rense og smøre lagrene). Uansett er fire av avstandsstykkene allerede i metall. La meg si dette enkelt: Her skrur du metall imot metall. BRUK LOCTITE! Glemmer du loctite, kommer raptoren din til å SPRUTE SKRUER! Raptorer som spruter skruer har en tendens til enten bli slarkete, eller å komme "ned" på en heller interessant måte. Husk også loctite på sett-skruene for starterkoblingen.
4) Hoveddrev og autorotasjonslager. Før du setter sammen dette, gjør degselv den tjenesten å rense opp autorotasjonslageret skikkelig, og olje opp igjen dette. Jeg har brukt rødt oregon-grease på mitt, og dette fungerer rimelig bra. Vet at endel andre bruker automatgirolje til bil (bl.a. Kjetil Strøm bruker dette).
5) Washout. Jeg har skiftet ut min washout med metall-varianten. Uansett er det i dette punktet en ting jeg er uenig i ting. Bruksanvisningen sier at man skal plassere kula for flybar-styring innerst på armene. Riktignok sier den på side 22 at man skal bruke det ytterste for "3D". Jeg vil si at man skal bruke det ytterste uansett. Å flytte kula utover gir deg større utslag av kontroll på flybaren. Dette gir deg i realiteten ikke MER cyclic-kontroll, men raskere reaksjon på cyclic (mindre forsinkelse av kommandoene du gir). Dersom du syns at utslagene dine blir for store, rett det opp med dual-rates og exponential på radioen din. Dette er enklere å gjøre noe med på et senere tidspunkt. Hvis du bruker den orginale plast-washouten, ta en dråpe medium CA på gjengene du fester armene med. Bruker du metallwashout, skal du (som vanlig) bruke loctite.
6) Del to av hovedramma (kontrollsystemet). Eneste tilføyelsene jeg har til bruksanvisningen her, er et "triks" for å få linken til elevatoren helt riktig. Denne støtstanga skal være nøyaktig like lang som avstanden er mellom senterhullene på armene den går mellom. Hvorfor? Aha! Siden armene er like lange, vil en støtstang med identisk lengde med avstanden mellom senterskruene på armene gjøre at armene alltid er paralelle. Dersom du monterer push/pull kitet til elevatoren din, skal kulen som går fra midt-armen være inn imot ramma, og kulene fra midt-armen til servoen på utsiden. Husk å ha en dråpe medium CA på skruen som går igjennom elevator-armen, gjennom pitchgaffelen, og inn i ramma. Samme med skruen på andre siden. Ramler disse skruene ut inder flyving, har du en VELDIG dårlig dag.
7) Del tre av hovedramme: Hoveddrev, hovedmast, swash og washout. Her skal vi stoppe helt opp, og gjøre noe som overhodet ikke står i manualen. Finn frem sprayen din med teflon. Ja du leste riktig: Teflon. Verdens glatteste stoff. Start med å feste hoveddrevet til masta. IKKE OVERSTRAM SKRUEN PÅ DENNE!!! Sett på festeringen over ramma med sett-skruene. HUSK LOCTITE PÅ SETTSKRUENE! Gi ting 5 minutter så loctiten ikke reagerer med teflonsprayen din. Spray alt av hovedmasta som stikker opp med teflonspray. Dette vil gi swashplata og washouten mindre friksjon imot hovedmasta, og dette ER letteste tidspunktet å få det på
Ta deg samtidig tid til å sette inn senterkula i swashplata di med teflon. Du kan takke meg senere Feste av vifte og clutch til motor. Husk å gjøre rein motorakselen skikkelig før du setter igang. På TT50-motoren er det en 0.1mm pakningsskive rundt akselen. Dette er IKKE et avstandsstykke, og monterer du vifta uten denne, vil du på sikt miste bunnkompresjonen i motoren din. Ikke spør hvordan jeg vet dette. Skru av baklokket på motoren og sett inn låseverktøyet du selvfølgelig har skaffet deg. Hvis du ikke har skaffet det, SKAFF DEG DET! Snu vifta opp ned, og slipp en dråpe loctite på innsiden av gjengene. Dersom du skal montere governor, er dette et fint tidspunkt å montere magnet(ene) på vifta. Skru vifta så hardt til du klarer med håndmakt, UTEN Å KNEKKE BLADENE. Har du høy gorillafaktor, husk å ikke overdriv stramminga her. Når du har gjort dette, slipp en dråpe loctite til på mutteren du skal stramme til. Hold igjen i vifta, og skru til mutteren (ikke stram den imot låseverktøyet). Denne skal være så stram imot vifta som mulig. Bruk også loctite på skruene du fester clutchen til vifta med.9) Montering av motor: Eneste jeg vil tilføye her, er at det kan være lurt å vente med å montere lyddemperen til etter at du har satt på understellet, siden du da lettere kan legge modellen på siden. Hvis du skal montere ledning for remote-glow, bør du sette jordlederen til denne på en av boltene for eksospotta di. Har du husket loctite?
10) Landingsunderstellet: Det kommer ikke helt tidlig frem av bruksanvisningen av holderne for meiene skrår forover.
11) Rotorhodet. Her har vi ett av stedene hvor man kan gjøre de mest katastrofale feilene, så derfor skal jeg prøve å forklare step-by-step for å ungå fellene
Jeg skal dele opp denne forklaringen i tre versjoner: En for orginal-hodet(PV0354, og også PV033, en for de tingene du må gjøre annerledes med 50SE-hodet (PV0484, med button), og en for closed-loop kontrollarmer på flybar(PV0443/PV0095). Uansett er min forklaring littt annerledes enn det som står i manualen: Manualen anbefaler deg å starte nedenfra, og bygge deg oppover. Jeg anbefaler faktisk å gjøre nesten motsatt.Orginalhode, og orginale flybararmer: Start med å tre flybaren igjennom seesawen, og feste armene for kontroll av flybaren. Ikke bruk loctite på disse sett-skruene enda. Skru på padlene, og skru padlene inn til du ser flybaren i slissen i padlene. Skru padlene tilbake til de er 100% paralelle med armene. Husk at kontrollarmene griper i bakkant (rotasjonsretning) av flybar. Når alt er i linje, ta frem skyvelæret og mål avstanden fra innsiden av paddle til kontrollarmene. Løsne sett-skruene på kontroll-armene og juster flybaren til avstanden er lik på begge sider av flybaren. Fest deretter sett-skruene med loctite. Ta en liten dråpe loctite på spissen av sett-skruen du skrur inn i paddelen imot flybaren også. Denne vil binde mellom sett-skruen og flybaren. Legg flybaren på bordet foran deg, slik at den peker fra deg. Hvis du har den riktig vei, skal paddelen mot deg peke imot venstre, og armen imot deg til høyre. Sett på mikserarmene. Festeskruen til seesawen for den på din høyre hånd, er lengst fra deg, og den lange armen på mikserarmen skal peke mot deg. Husk loctite på festeskruen for mikserne. Snu armen 180 grader og gjenta for den andre mikseren.
Press demperne inn i hodet. Demperne har en "kant", som skal være utover. Sett inn metallstøtten i hodet.
Skru inn den ENE endeskruen for spindelen. Husk loctite, og ikke minst husk krave-skiven på skruen. Slipp ett av kulelagerne på spindelen. Slipp på skiven som skal være mellom thrustelageret og kulelageret. Slipp på det ene thustelageret. Husk at den trangeste av skivene på thrustelageret skal være imot det kulelageret som sitter på spindelen. Tre på bladgrepet med skruen i åpningen på bladgrepet. Sett deretter fra deg bladgrepet på pulten, og trekk ut igjen spindelen (men la alle lagere og skiver sitte igjen). Sett sammen lagrene og det andre bladgrepet på samme måte, men istedetfor å ta ut igjen spindelen, setter du inn det andre kulelageret (det på andre siden av bladgrepet), og avstandsstykket. tre kontroll-brillen for flybaren rundt spindelen, husk at den lange armen på kontrollbrillen er nedover, og tre spindelen igjennom rotorhodet (det kan være et triks å sette inn demperne med litt god høykvalitets silikonolje før du gjør dette). Sett på avstandsstykket og det siste kulelageret på andre siden, tre på den andre flybarbrillen, og tre på det andre bladgrepet. Husk loctite på skruen i du skrur til i det siste bladgrepet.
Sett på flybaren som du gjorde klar tidligere, og press påplass alle linker. Husk at på Raptoren er styringen av bladgrepene i bakkant.
For SE-hodet: Nesten samme metode, men du må montere flybar-seesawen i hodet før du setter sammen flybaren.
For closed-loop control: Her må du huske å montere flybar kontroll-brillene før du setter sammen buret rundt seesawen. Derfor kan det være lurt å montere hele flybar assemblyet på hodet før du begynner å sette sammen bladgrepene, siden disse kontrollbrillene faktisk MÅ innenfor bladgrepene.
Uansett: Du har selvfølgelig husket loctite på alle skruer som går imot metall? Selvfølgelig, du begynner jo å kunne dette!
12) Hovedrammen, del 5: Montering av rotorhodet på hovedmasta, samt montering av canopy-festene. Ikke mye å tilføye, utenom at du bør huske loctite i canopyfestene.
13) Halerotoren med girkasse. Dette er det andre punktet der flest gjør feil. Og feil her har en tendens til å registreres på VISA-kontoen, desverre. Start med å tre trinsen på akselen Denne skal sitte i den enden det er hull i akselen til en sett-skrue fra enden. Tre igjennom låsepinnen, slipp en dråpe loctite inn i gjengene for sett-skruen, og sett inn sett-skruen. Du husket loctite på settskruen? Hvis ikke, vil pinnen i trinsen spise seg vei ut til friheten igjennom huset på girkassa di. I beste fall klarer du å få maskina ned, og trenger bare nytt hus på halegirkassa. Mer vanlig er det at du totalt mister kontroll på maskina, så jeg spør igjen: Du husket loctite på sett-skruen? Kan du sjekke!?!
Greit nok: Slipp på lageret som skal være på innsiden. Jeg anbefaler en dråpe loctite imellom lageret og akselen, av samme grunn som jeg anbefaler det på pinjongen. Phew, da er vi ferdige med nybegynner-felle nummer én i raptorhalen, og nærmer oss med stormskritt feil to. Du husker at bladgrepene på hovedrotoren styres i bakkant? Vel, for å forvirre deg litt, styres grepene i halerotoren i forkant. Husk loctite langs innsiden av lagrene i halegrepene, og på skruene i halerotorspindelen. Tips jeg har fått er å bruke loctite på innsiden av lagrene langs pitch-slideren også, men jeg har ikke gjort dette selv.
14) Halbommen, og drivreima. Det å få reima igjennom bommen kan fremkalle diverse bruk av gloser som minner om nordnorsk dialekt, hvis man ikke bruker triks. Jeg slapp en hyssing igjennom først, la denne i løkke rundt reima, og trakk den igjennom. Men ikke før etter at jeg hadde prøvd å tre den igjennom uten i 5 minutter. Husk å ta litt CA på endestykkene for bomstøttene før du låser dem med skruen.
Det finnes mange triks for hvordan man skal huske å vri reima riktig vei inni bommen. Jeg skal ikke blande meg inn i listen med triks, men husk at halerotoren skal bevege seg oppover i forkant. Er du i tvil om at du har vridd reima riktig, test med å trekke litt i den, og sjekk at ting beveger seg riktig.
15) Hovedramma, del 6: Montering av halebom, og headertank. Når det gjelder headertanken, gjør som med hovedtanken: KAST ORGINALSLANGEN, DEN ER SØPPEL! Det er riktignok mindre arbeid å skifte slangene her, enn med hovedtanken, men det er minst like frustrerende. Når det gjelder stramming av halereima, gir jeg følgende tips, som også kan gjøres på feltet. Monter bommen ferdig, men ikke stram boltene rundt bommen. Løsne boltene som går igjennom den horisontale finna, og hold raptoren med snuta ned etter bommen. Rist litt, så vekta av raptoren strammer reima di. Stram til boltene rundt bommen mens du fortsatt holder etter bommen. Deretter strammer du boltene i finna igjen. Nå begynnner dette å ligne et helikopter, og ting begynner virkelig å bli morro, ikkesant?
16) Servoinstallasjon, del 1 (roll, nick, hale). Her inneholder manualen en feil, nemlig at alle servohorn skal være 10.5mm lange. Tror dette er en typo fra gammelt av. De korrekte tallene er:
Hale: 13.5-14mm
Nick: 13.5-14mm for pushpull, 14-15 for "vanlig"
Roll: 12.5-13mm.
Skal du ha pushpull, blir begge linker 90 grader på hornet. Skal du bruke "vanlig", skal hornet være loddrett i nøytralposisjon. Uansett skal lengden på stagene fra elevator være identisk med avstanden fra senterhull på servohorn til senterhull på delearmen for elevatoren. Hvis du følger "normal lære" og setter servohornet 90 grader på, på normal (ikke push-pull), vil du lage mekanisk eksponential for bevegelsen, som vil være asymmetrisk på forover og bakover cyclic. Ikke en god ting. Husk loctite på mutteren på ball-linkene.
17) Servoinstallasjon del 2 (pitch, throttle)
Hornlengder er:
Pitch: 20mm
Throttle:13mm
Manualen sier at nybegynnere skal sette kulen for pitch lengst ut på pitcharmen. Gi blaffen i dette, og sett dem på "3D"-posisjonen med en gang. Det er lettere å justere pitchkurvene i radioen, enn å måtte endre på alt mulig når man endelig har fått modellen til å oppføre seg sakelig.
1
Gyro og mottagerinstallasjon.Tips: Trekk mottakerantennen igjennom litt fuelslange ned til antennerøret, og i fuelslange fra enden av røret til der den er festet. VÆR NØYE MED Å FESTE ANTENNEN DIN SKIKKELIG!!! (Dersom denne tvinner seg rundt bevegelige deler har du en VELDIG dårlig dag, og det er MANGE bevegelige deler på et helikopter!
punktene 19 og 20 er riktige fra manualen.
Så, til radiooppsettet.
Dette er mer eller mindre råkopi av manualen. Har du gjort ting riktig, trenger du faktisk 0 subtrim på alle kanaler. Kanalene 3 og 4 er reverserte hos meg.
EPAs (hos meg):
1 - roll - 100% - 100%
2 - nick - 100% - 100%
3 - throttle - 90% - 100%
4 - tail - 100% - 100%
5 - gyro gain - 100% - 100%
6 - Pitch - 100% - 100%
7 - Ikke i bruk
Dual rates er satt opp som følger: Normal mode: 80% high, 60% low (nick, roll), 100% for idleups
Exponential er satt opp som følger: Normal mode: 20% high, 30% low, 15% i idle-ups
t-cut er satt til -8, men denne må du tilpasse til slik at den stenger throttlen din helt, så motoren stopper.
Har 0% tail->throttle mixing, sett opp etter behov
Gyro: Nor, idleup1, idleup2: 85%, hold:15%
T.Hold: +15 (gir bittelitt mere gass enn tomgangen min. For å være sikker på at motoren ikke stopper i en auto, hvis jeg MÅ avbryte. Jeg er tross alt nybegynner)
Throttlekurver
Normal: 0-30-50-75-100
Idleup1: 100-85-60-85-100
Idleup2: 100-85-60-85-100
Pitchkurver:
Normal: 18-38-55-75-94
Idleup1: 0-22-46-70-90
Idleup2: 0-22-46-70-90
Throttle-hold: 14-38-55-75-100
Disse er tatt rett ut av manualen, men det fungerer faktisk helt ok.
Siden jeg har en 401-gyro har jeg ingen revo-mixing.
Såder. Dette burde i det minste gi deg (leseren) en fair sjanse til å få heliet av bakken. Lykke til!
//Svein
Comment