Reparasjon av Reactor fra ElectriFly

[ArneH]

Interessant å se hvordan du har reparert. Reparasjon er en kunst vi modellflygere er nødt til å lære oss. Men det er vanskelig uten tegning i full størrelse, det skjønner jeg godt. Men jeg fikk med med noen tips av å følge denne tråden. Takker for det!

[Biplan]

jeg fikk med med noen tips av å følge denne tråden.

Er ikke helt ferdig med kroppen enda og etterpå må jeg skjøte og forsterke vingen som er den egentlige årsaken til krasjet.



Det ble noen timer metallsløyd i helgen og nå begyner motorfestet å ligne på noe. Trenger ikke så veldig mye verktøy; baufil, sett med rund og flate småfiler (nålefiler), kjørner, et utvalg bor og en batteridrill. Til å knekke (bøye) aluplatene er det kjekt å ha en fastmontert skrustikke. Laget først maler i papp (til høyre på bildet), som er mye lettere å jobbe med enn aluminium. Etter mange ganger prøvemontering, demontering, justering og tilpasning ser det ut til at høyretrekk og nedovertrekk på motoren stemmer samtidig som spinneren kommer akkurat på riktig plass.



Brukte 1,5 mm aluminium og lagde to halvdeler for enkelhets skyld. Dessuten fikk jeg brukt opp noe restemateriale fra motorfestet til SimenStick. Motorfestet tilpasses motorspantet før jeg limer inn sistnevnte. Foretrekker å bruke gjennomgående maskinskruer av messing for å montere motorfestet i stedet for treskruer som i mange RTF modeller. Det er knotete å komme til å innsiden og entre muttere, så jeg setter inn innslagsmuttere. Det har alltid fungert bra for meg.

[ToJe]

Tore liker dette! Tips: Bor 10 store hull i aluminiumen på hver del for å spare vekt. Dette blir uansett farlig sterkt.

[Biplan]

Innslagsmuttere og lette-hull



For å bore hullene i motorspantet mest mulig nøyaktig, så borer jeg først ett hull til hver halvdel av motorfestet og limer på en liten, 2mm kryssfinerplate over hullet for å få nok tykkelse til gjengepartiet i innlagsmutteren. Når limet er tørt borer jeg helt gjennom og skrur fast motorfester. Her gjelder det å tenke på hva motorspantet hviler mot; det er nemlig en vannrett kryssfinerforsterkning i midten av kroppen (se bilder i post #12 og #13). Gjennomslagsmutterne kan ikke være akkurat der forsterkningen møter motorspantet. Måler, merker av og beregner litt slingringsmonn. Borer, limer på doublere (bildet over) og setter de i press til hvittlimet er tørt.



Vel, jeg hadde jo tenkt å ta en snarvei her, men tar det Tore skriver som et godt råd og bruker en byggekveld ekstra på motorfestet. Pappmalen har jeg nytte av en gang til når jeg plasserer lette-hullene og velger størrelse. Når jeg er fornøyd legger jeg bare pappmalen oppå aluminiumsdelen og slår kjørnemerke for hvert hull. Borer først med 4 mm og øker borstørrelse med 2 mm i gangen. Det klarer selv den billige batteridrillen.

Men, akk, batteriet blir tomt før jeg er helt ferdig med 4 mm hullene og det tar 12 timer å lade det (jeg skrev at drillen var billig!) og dermed går det med to byggekvelder ekstra.

[Biplan]

Motorfeste endelig ferdig



Deretter borer jeg med 6 mm, så 8 mm og til slutt 10 mm.



Når man borer uten stativ er det fort gjort at man ikke holder drillen helt rett på aluplata. Da vandrer boret sideveis. Det vises godt når jeg plasserer aluplata over kjørnemerkene på malen.



Nå oppdaget jeg hvorfor de fleste filene er butte i enden...



Slik ble det seende ut med lette-hull. Ca 10 gram tyngre enn den gamle delen, men atskillig mer solid. Nå må jeg bare bestemme om jeg skal lage et stort hull til kjøleluft rett bak motoren. Eller kanskje fire mindre hull?

[Biplan]

Motorspantet ferdiggjøres og limes inn



Borer 5 stk 10 mm hull i motorspantet rett bak motoren; først halvveis gjennom. Her går jeg rett på med 10 mm trebor for at senterspissen skal bli tydelig på baksiden. Hullene er mest for å slippe gjennom kjøleluft fra motoren. Veide spantet før og etter og det var ingen forskjell på vekta mi, dvs at det var mindre enn 2 gram som var boret ut.



Av gammel vane vinkler jeg opp motorspantet når jeg limer det inn. Kroppssidene skrår hele veien fra nese til hale, så jeg sammenligner avstanden mellom vinkelhaka bakerst og kroppssiden på begge sider.



Her bruker jeg Beli-Zell polyuretanlim for en gangs skyld fordi det er ganske lett i vekt. Spruter ikke på noe vann her fordi jeg tror det da blir mindre luftbobler i limet og at limfugen derfor blir sterkere. På modeller med nitro-motor brukte jeg alltid epoksylim her.

Setter strikk rundt og holder kroppssidene inntil spantet med tvinge. Den røde klypa er for holde den vannrette skilleveggen/batterifestet inntil spantet.

[Biplan]

Motorspantet limt inn



Beli-Zell limet ser omtrent ut som jeg ventet når jeg ikke sprutet på vann; nesten ingen luftbobler. Men limet har likevel utvidet seg ganske mye - kanskje 3 ganger, sannsynligvis har limet trukket til seg fuktighet fra lufta. Nå gjenstår bare å skjære av overflødig lim så er motorspantet ferdig.



På baksiden synes det godt at jeg sløser med limet. Det ser ikke pent ut. Blir enda mer imponert over andres bygging når jeg gjør så godt jeg kan og dette blir resultatet.

[ArneH]

Du har kanskje sagt det, men hvor kjøper du dette limet? Det må jo være ypperlig til å fylle sprekker eller gap som oppstår.

[ToJe]

Dette er modellbygger håndverk på sitt beste!
Tore

[RGJ]

Hei
syns det er fint at noen faktisk bygger/reparer selv ennå.
altfor mye ARF i dag som igjen resultere i at folk faktisk ikke lærer seg halvparten av hobbyen.
Stå på Tom Roy

[Biplan]

Du har kanskje sagt det, men hvor kjøper du dette limet? Det må jo være ypperlig til å fylle sprekker eller gap som oppstår.

Ja, jeg har også brukt limet for å "støpe inn" ny del i forkanten på en skum-vinge som traff et tre.

Beli-Zell kjøper jeg hos Thorbjørn på RC-seilflysport Finnes med 10-minutters arbeids-tid (grønn tube) og 20-minutters (rød tube). Håndteringstørt etter 2 - 3 timer i romtemperatur, helt tørt etter et døgn.

Casco lager også en type polyuretanlim (flaska er til forveksling lik den minste til hvittlim), men det er stor åpning i spissen og det har lang tørketid. Finnes hos byggevare-firmaer.

Biltema har også polyuretanlim, men det har jeg ikke prøvet.

[Biplan]

Dette er modellbygger håndverk på sitt beste!
Tore

Takker, har nok lært det meste i en viss byggekjeller der Parax Modellflyklubb holdt til.